Схемы металлоискателей MD4U

Намотал уже штук десять катушек разных за всё время экспериментов и никак не могу добиться нормальной термостабильности.Настраиваешь в помещении-супер баланс , резонансы,выносишь на солнце температура меняется максимум на пять-десять градусов а баланс уходит так,что нельзя скомпенсировать резисторами (А-50).Достало уже у кого нибудь такие проблемы были или я один такой счастливый?Как с таким счастьем бороться?Катушки делал по количеству витков и по размерам как в схеме экран-пластиковая крышка с графитовым слоем,катушки делал и в подставке под монитор и в пенопласте,пробовал заливать строительной пеной,и т.д не знаю что делать.Как у других?насколько уходит баланс?Принимаются ЛЮБЫЕ советы.

Допустим баланс ушел, а что с прибором? Работает ли? Т.е. от этого и будут зависеть "советы"

Casticno pomogajet belij korpuss sensora, a u menja tomno zeljonije kraja (korpuss katuski). Sleduscije budut belije. Sevodnja ka raz vinjes odin detektor vo dvore. Sonce svetjit, njebo sinije... strelka indikatora medljeno no uverreno posla na pravo. Skorostj hoda - odna skala za ~30 sekund. Pravda, eto na maksimalnoi custvitelnostji. Vinjes vtoroij - to ze samoje, treitij, toze samoje;). Zasol v tenj, vsjo na mestje, nicivo nikuda nijedjit. Pribor staticeskij - 30cm na monjetu. Ja mnogo bi otdal za sensor, u kotorovo balass stojal bi na mestji, staticeskom rezjime.

Что можно сказать. Договориться с катушкой никак не выйдет. Медь- есть медь. Обеспечить макс. жесткость внутри- другое дело. Работать в чистой статике в принципе невозможно, из-за того дрейфа. Катушка Кольцо более стабильна чем 2Д. Цвет корпуса можно изменить, при условии, что он не пенопластовый. Есть авто космет. краска- металик (аэрозоль), под ал. пудру похожа. Так ею можно. Там наполнитель- не метал. Ток не проводит. Зато свет отражать будет что надо. Жесткость внутри можно добавить, изготовив переборки/ребра из эпокс. смолы и приливать сами катушки смолой. Не пропитывать, а именно прилить. Этого достаточно. Но в принципе исходя из всех факторов дестабилизирующих, надо, чтобы схема компенсировала, максимально. КУ предусилителя не должно превышать 10, ну макс. 20. Т.е. динамический диапазон схемы позволял. Это касается напряжения питания, которое надо максимально использовать. Поэтому призывы питать от 5в всю схему- ошибочны. Наоборот, надо подымать макс. возможно... Т.е. это все комплекс компромисов.

Zetkostj mnogo tut nepomozet. Vsjeravno gdje medj korobitsja - na otkritom vozduhe ilji zaljit v epoksidke. Ot perepadov temperaturi relsji gnutsja, nikakakja epoksidka nepomozit. Edinstvennoje reshenije - oberegatj centr katuski ot rezkih izminenij temperaturi, a sam centr zdelatj ooocenj teplojomkij... naprimer betona;). Vot i katuska horohaja polucajetsja - betonoje jadro oblozenoje penoplastom. Dumaju, sto 10kg betona v centre i 10cm penoplasta vokrug izmenjilo podhod k detektoru.
A jeslji serjozno - kto nebudj sobral katusku s elektriceskoi termo kompensacijei (vidal ja takije katuski, s termorezistorami v nutri)? Ja kakto probuval, no do rezultata doiti nehvatilo terpenije/ziznji.

Бетон не нужен. Термрезисторы тоже. Нужны мозги, эксперимент и фантазия..
Надо делать термостат внутри датчика на 60 градусов, используя сам провод приёмной катушки (из эмалированного константана, или манганина, например) в качестве нагревателя.
Проблема с развязками, обеспечивающими хороший КПД нагрвателя, и влиянием лишних цепей на балланс. Либо галогеновую ИК лампочку, в случае сплошного и чёрного изнутри корпуса. Что лучше, т.к. позволит стабилизировать и ёмкости, находящиеся рядом. Это может оказаться полезнее, чем направлять эти же ватты в землю, получая, по дальности, результат, несоизмеримый с затратами такой энергии.
Вашей энергии и энергии ваших аккумуляторов должно хватить..

Но! Применение эпоксидной смолы в значительной степени улучшила картину...Проиграли в весе но выиграли в стабильности, уж сколько смогли... Индукция плывет конечно значительнее... Но просто так, оставлять обмотки на везение, ничем не прихваченые...я думаю нельзя. И чем больше размеры, тем сильнее дэформация. Надо максимально предвидеть возможные прогибы... Там чуть, там...в общем улучшится картина. А в принципе, если очень хочется, то в "своем" приборе можно поставить индикатор стрелочный, индицировать состояние баланса и его поправлять, если хочется получить хорошую чувствительность. А она требует дополнительного усиления предусилителя. Вот на его выходе можно и приспособить...

Вот такая РХ и получится... Нагревательная, не более. Добротность будет 0. Просто спираль выйдет, из 300 витков...
Уже лучче взять диск стеклотекстолитовый, нанести на него слой графита на лаке каком (подумать). Все же не металл и разместить соотв. Но отдельно от катушек. Они не причем (электрически) и моща будет затрачена небольшая...

Хотя сам термостат конечно можно, но это самый крайний выход конечно.

Правильно, это очень хорошая идея.
Можно нанести графит из спрея, по спиральному трафарету , вырезанному хоть из бумаги, например. И экран будет, и графитовая спираль нагревателя получится, с готовыми концами для подключения. Только преобразователь придётся делать на повышение напруги, но это уж мелочи. Или применить готовую графитовую краску, для нагревателей http://www.shungit.ru/shungit/kraska_rekomendazii.html

Реально сделать несколько сот ом, главное площадь.

А не будет ли она коротить поле, при большой площади и с таким низким сопротивлением, приближаясь по проводимости к металлу, и не упадёт ли добротность...?
Получается, что мы создадим, как бы подобие замкнутой экранной решётки, из хорошо проводящих и замкнутых карандашных грифелей 2-4М...

Вы можете отключить эти сообщения.

Да нет. Не будет коротить. Сейчас же не коротит. По площади сопротивление экрана выходит 05-2 ком. Нормально. Даже без зазора. Поэтому можно использовать скажем верхний (или нижний) экран в качестве нагревателя. Датчик температуры можно взять обычный диод. Вопрос только упрется в питание нагревателя. Для этого понадобится несколько ватт мощности, в холодное время года. Вообще, это все ерунда. Проще сделать нормальную схему. А корпус датчика делать (красить) светоотражающим чем то. Белый цвет, металик.

Для динамических не так критично. А для статических, как у Мариса, это может быть выходом из положения..
А диод это идея, особенно СМдэшные..

Любой РN переход, скажем база\эмиттер имеет хар-ку -23мв\град

Понятно. А германиевые диоды можно туда поставить? Вроде бы тоже должны работать..

Я не помню про германий. Да зачем он нужен? Любой тр-тор, диод...что угодно. Я у себя в БП применил мощный тр-тор изолированый корпус, в качестве датчика температуры радиатора и управляю оборотами кулера рег. транзистора... Рассеивает запросто 50-60вт на радиаторе от проца.

Даааа совет 2n3055 конечно неплох,тогда лучше изготовить корпус датчика из колбы термоса покрытого немагнитным электропроводным экраном-температура внутри будет стабильная или брать с собой в поле передвижную палатку с кондишином и ходить в ней-тоже гуд и т.д.Ну да ладно а теперь некоторые наблюдения:
1.Лак для экрана тоже разный.При использовании ПФ заметил чувствительность к влажности воздуха,при использовании шеллака результат лучше.
2.Насчёт деформации корпуса-да,есть но при длительном прогреве а когда я выношу пенопластовую катушку на солнце и начинаю греть сплошную белую сторону и у меня за пару минут начинает плыть баланс-сомневаюсь я однако что деформация такая уж сильная.
3.Расположение металлического предмета для компенсации тоже играет роль-по моим наблюдениям его нужно располагать в желательно плоскости катушек а не поверх и тем более на корпусе датчика.
4.При разборке фирменного датчика заметил интересную штуку-провода катушки были в поролоне,получается деформация корпуса слабее передаётся на катушки за счёт демпфирующих свойств поролона.
5.В конструкции катушки Фазитрона применена схема термокомпенсации(что-то не могу вставить схему).Можно ли применить в последовательном резонансе в схеме Анкера?
Ну вот,что знал,сказал.
Да,ещё про прибор-работает при разумном уходе баланса потом перегружается входной усилитель в приборе

Деформация- это уже как следствие перегрева, нагрева. Она не будет такой критичной, что уж провода в пороллоне будут влиять. Лак экрана на влажность? Чтото какая то ерунда... Если катушка герметична...Какая разница. В основном весь разбаланс идет от самих ТХ-РХ. Больше от РХ. Ее термодрейф. Это всетаки индуктивность, какая бы она не была. Поэтому прямой нагрев на солнце и вызывает такие проблемы. Но я же еще раз говорю: разбаланс- разбалансом, а как себя прибор ведет? Вот же в чем вопрос, это ведь главное, а не сам по себе разбаланс.
Термокомпенсацию можно делать, уже в самом приборе. Но характеристики термодрейфа, их наклон, не линейны и угадать просто так, терморезистором не выйдет. Поэтому придется делать схему слежения за балансом и компенсаторы на каких нибудь цифровых резисторах, или управляемых каскадах, линейных. Что тот же Костин и делал. А на терморезисторах- это для пацанов, чтобы не приставали. Это тонкий баланс не сложно, а когда он становится неуправляем, никакие терморезисторы не спасут. Так что схему надо делать как надо, питание подымать, до приемлемых величин. Питать не +-2,5В, а как положено +-7,5 или +-6В.
Вот так пока.
Я еще могу подчеркнуть, что лучшая конструкция- коробчатая. Когда сама система индуктивностей развязана механически от корпуса, находится в отдельной пенопластовой обойме и армирована той же эпоксидкой. Деформация корпуса не передается напрямую. Одно это уже дает какой то +. А температура- так от нее нинуда. Всеравно внешняя и внутренняя уровняются, не зависимо не от чего, только медленнее происходить будет. Если сильно это актуально, снабдите прибор стрелочным индикатором состояния баланса. Включите его через выпрямитель с удвоением после первого каскада и принимайте решения, что делать...Это сразу может быть и индикатор питания и измеритель ВДИ (если получится)

Если сам прибор заходит в насыщение, тогда действительно- офигительно. Значит надо думать над конструкцией катушки, и снижать усиление первого каскада раза в 2. Чувствительность сильно не пострадает. Главное- баланс удержать.
И еще момент. Снижай тогда отдачу РХ, делай меньше витков...

Питание буферного каскада в катушке действительно лучше делать побольше т.к микросхема меньше перегружается при приближении к большому куску металла.Насчёт прибора-да,вывел пару подстроечников и контрольные точки наружу контролирую периодически(и подстраиваю)баланс китайским цифровиком ,помогает но до определённого уровня разбаланса.Кстати насчёт VDI-как он меряется в приборах?У друга Tesoro, копает на 95-редко ошибается насчёт монеты.Они что,фазу сигнала меряют?Попробую уменьшить усиление надеюсь поможет.Но тема актуальная по-моему,дрейф есть у многих катушек хорошо бы найти способ борьбы с оным.

Побороть это не сможешь всеравно. Питание буфера в принципе сильно не критично, потому что предусил раньше погибнет от амплитуды, чем буфер. Если сделать капитальный инд. баланса (стрелочный) то можно будет на ходу корректировать баланс не подстр. резисторами, зачем загромождать панель. А простыми предметами, монеткой, прямо по корпусу сверху. Так многие делают. А ВДИ вычислить не просто, а очень просто. Ставишь годограф и все.
А дрейф есть у всех, без исключения. Другое дело как это вписывается в общую картину работы. При малых токах раскачки амплитуды с катушки малые, но и усиление 1го каскада достойное, при больших токах усиление меньше, но и уровни больше. Так что балансируем на одних и тех же соотношениях. Выигрываем в сигнал\шуме, влиянии кабеля\травы\ударов.

Монеткой я тоже пользуюсь,но пока устаканится температура,пока монеткой баланс выгонишь и искать некогда а баланс уходит-начинает ошибаться в определении металла да и земля начинает покрякивать.Меня поражают импортные приборы-включил,кряк,квак-и всё работает и монетки не нужны.Неужели ума не хватит переплюнуть?Не поверю.

Что то у тебя сильно уж плывет... Может кондеры в катушке не очень...Если плывет "земля", то это уход резонанса РХ. Вообще это комплексный вопрос. Одним пенопластом не обойдешься. Половина нормальной работы - конструкция катушки. Вторая половина- схема... На эту тему можно говорить практически бесконечно.

Не,ну не так глобально,но нестабильность всё-таки есть,просто достали постоянные подстройки а в общем монеты ищем.Конденсаторы стабильные, грел,проверял.А на землю вякать начинает когда с буфера сигнал пиличный прёт,тогда.
Кстати индикатор на годограф 128x64 (KS0108)как о нём спрашивать в магазинах?А то мы с продавцом друг друга не понимаем
P.S Звиняйте за тупость.

Нуууу.... по поводу индикатора- это не ко мне. А "прет" земля при приличном (не приличном) сигнале с буфера ( ты что, там контролируешь?) так перегруз уже предусила...елы палы... Ты для начала сделай передачу предусила =1. И поработай с ним. Чувство упадет, но не в нем счастие...

Nu vi tut napisalji;) mnogo
Tak i tolkom nekto neskazal, jestj uspehi tem, kotorije termo rezistori v katusku sujot. A sujot ze...
Samoje vidnoje reshenije -- dve odinakovije katuski, vljuceni tak, stobi u odnoi balanss jehal na plus, u vtoroij na minus (naprimer pri nagreve).
Na samom delje konesna nenado dve otdelnije sistemi, a odnu, s takimi svoistvami. Diferencalnaja, neudobnaja;)