Автор схемы и прошивки Eddy71. Обсуждение здесь.
Схема понравилась простотой и внешними наворотами. Выбор сделан в пользу Кроны в качестве элемента питания, а так же кольцевого датчика вместо стержневого на феррите. Захотелось ее реализовать в качестве повыше, чем кусок трубы, перемотанный синей изолентой. Супер варианты с 3D принтерами отмел ввиду отсутствия последнего в личном владении, и дороговизны печати на сегодняшний день. Однако, есть вакуумформовочный станок
Не претендую на оригинальность, выкладываю для тех, кто с небольшим опытом и не знает, с чего начать...
Вначале пару слов о схеме. Уже писал о своем варианте реализации Малыша и выкладывал LAY, но ничего страшного, если будет перепост своего же сообщения, что б всю инфу в одно место собрать.
Особенности:
1. все элементы за исключением батареи и катушки впаяны в плату (меньше соплей на проводах, но добавляют ограничения для корпуса.
2. габариты 27х40мм - по ширине Кроны.
3. Перемычки отсутствуют
4. Использован стаб ams1117 - 3,3В (меньше резисторов)
5. Для защиты в разрыв "+" впаян шоттки 1N5819 smd с небольшим падением напряжения
6. Все резисторы и конденсаторы размера 8050. Исключение - контурный 22nFx63V и два танталовых полярных 10mFx10V (3216). Хотя параллельный батарее можно совсем не ставить.
7. Транзисторы smd в sot23 BC847C (npn) и BC807-40 (pnp)
8. Сбросовая кнопка обычная тактовая, выключатель 8x8мм такой.
9. Отсутствует цепчка делителя на выв.5 для контроля батареи.
10. Для печати ЛУТом - ЗЕРКАЛИТЬ!
Результат:
Дальше дело за датчиком. Именно он часто вызывает наибольшие трудности у начинающих.Какми проводом, сколько витков, как мотать и т.д.
Выбран провод ПЭТВ-0,224мм. Применяется в катушках пускателей, оттуда его и сматывал. Свой датчик мотал на специально сделанной оправке:
Оправка представляет из себя два блина, сложенных вместе на одной оси, и между ними проточена канавка с радиусом 3,5мм. Внутренний диаметр проточки 60мм. По периметру блинов в сложенном состоянии болгаркой были сделаны пропилы. В них будет просовываться нить для бандажирования обмотки. В любом месте блинов насквозь просверлено отверстие для совмещения их при последующей сборке-разборке.
Собрал оправку, намотал 155 витков указанного провода. Заранее к началу подпаян вывод из изолированного провода - мой любимый МГТФ. Место пайки закрыто термоусадкой.
Просовываем нить через пазы и бандажируем обмотку.
Разобрав оправку, снимаем катушку. Радиусный профиль канавки между блинами оправки позволяет сделать это очень легко.
Намотанную катушку окунаю в лак НЦ до окончания выхода из нее пузырьков и на ночь оставляю высохнуть. Тут, конечно спорный момент, нитролак может повредить изоляцию обмоточного провода. Но, воздействует он слишком малое время, и опыт 7 катушек показал, что этого не происходит.
Пролаченную катушку изолирую киперной лентой. Ее начало и конец прихватываю каплей секундного суперклея.
Выполняю экран из нарезанных полос пищевой фольги. Естественно, оставляю зазор 5...10мм, чтоб не было короткозамкнутого витка.
Наматываю с шагом по фольге луженку и делаю вывод экрана.
И снова слой киперной ленты.
Опять в лак и на ночь сохнуть. Получаем готовую катушку.
На фото иной экземпляр (их ведь было 7
). Эта катушка вкупе с контурным кондером 22нФ без подборки последнего дала гарантированный рабочий результат в 7 разах из 7 попыток. Внутренний размер 55 мм, наружний 72мм. Внешний вид не очень "заводской", поэтом пошел дальше.Изготовил пуансон и сформовал корпус под эту катушку:
В нем катушка прихватывается клеем-расплавом из термопистолета
Потом можно было бы залить все это эпоксидкой, но у меня она закончилась, поэтому вырезал донышкой из той же пластмассы и заклеил датчик наглухо.
Дальше дело за корпусом. В ход пошел пульт от Горизонта 4-5 поколений.
Корпус его обрезан по длине. В месте расположения бывших кнопок вырезано окно, куда далее вложится плата. Через это окно к корпусу большим количеством клея-расплава приклеен датчик. Я это сделал под углом, так показалось удобнее.
Кусочек полистирола пошел на лицевую панель, куда выведены светодиоды, кнопки и отверстие пьезика. Тут пришлось напрячь фантазию, чтоб все держалось и нажималось. У меня это получилось так:
толкатели кнопок любые подходящие - шляпки старых транзисторов, конденсаторы и др.
Изнутри толкатели и отверстие пьезика заклеены отрезком резинового бинта по периметру, таким образом обеспечивается герметичность.
Плату крепим, вставив светодиоды в отверстия внатяг. С другой стороны подгоняем высоту штоков, а в корпусе будем все устанавливать так, чтоб плата упиралась в него при нажатии кнопок. При желании можно "связать" плату и лицевую панель между собой клеем-расплавом.
Подпаиваем к плате датчик, приклеиваем лицевую панель на отверстие корпуса по периметру резиновым клеем, двусторонним скотчем или любым способом, позволяющим впоследствии при необходимости добраться до платы. И получаем пинпоинтер.
