Схемы металлоискателей MD4U

сходил на полевые испытания со своим трекером и стурмомом. У трекера почемуто очень странная чуствительность все предметы больше консервной банки видит на растоянее 15-20 см одинаково, горит первый светодиод. При врашении подстроечного резюка(впаен на плату 1КОм, номер не помню) реакция не меняется хоть доупора влево ильдо упора враво всеравно 15 см на кансервную банку и все, нашол протвень от плиты размером примерно 50х80 тож самое 15-20см и горит первый красный диод, если поднести почти в платную то слышен гул толи от катушки толи от протвеня ( у стурма так катушка звенит если в 10см метал большого бьема). В каком направлении искать неполадку? или может переменник битый или катушка кривая или че в элементах не так?

Если прибор был ранее рабочий, то похоже на межвитковое КЗ в катушке. Мотни по быстрячку любого провода на любую круглую оправку, без заливки и особых стараний, лишь бы проверить, витков-то всего там 27, пять минут и будешь знать.

Ранее в полевых условиях не тестился, проверялся токо в маленькой комнатухе заваленой компами ( думал они мне мешают настроить прибор вывез на природу а результат такойже), и еще вопросик кончились у меня кондеры 470пФ на 50В, можноли их заменить на керамику токо для токов в 2КВ?

Проверил эфект тотже самый, но правда с катушкой смотаной из сетевого провода чуство есть только в диапазоне 0.5-1КОм (Р7).

Мля нашол трабл кандер С3 битый оказался терь покрайней мере на максимальновыкрученой ручки чуства прибор не залипает на первом красном светодиоде и на поднасимую банку с окурками реагирует последовательно загораются все светодиоды. Отсюда вывод надо проверять все детали перд впайкой, а мастер-кит чето дофига ломаных деталей положил( 3 кандера, 2 резюка, 1 переменик и ключ ВТ1)

Ну терь буду пробовать настроить в домашних условиях может быть терь получится, а может быть опять чето всплывет.

Провел полевые испытания прибор нормально работал при приблежении\удалении металла, но не горели последнии 2 светодиода только если ручку чуства на максимум и в упор но тогда придор залипал на последнем светодиоде, да и чуствительность была не ахти как кансервную банку видел с 30 см уверено, а протвень для духовки 50 см 1 красный светодиод. Вычитал на форбиндере, что можно заменить С6 впределах 470-1500пФ и увеличить чуства, нашол у себя 1000пФ и впаял, прибор перестал работать, вернул старый кандюк на 470пФ не работает, горит токо зеленый если чуство выкрутить на максимум 1 красный, через некоторое время если держать переменик на максимуме то загорится последний и если уводить ручку чуства в ноль последовательно загораются все светодиоды, пока на минимум не убереш тапм горит токо зеленый. Мерил напругу на катушке том 30В, при поднесении к металу звенит. Подскажите че могло сгореть и правомерно ли было менять наминал С6? И еще вопросик закончились 470пФ кандеры(к10-чегото там, желтые падушки) остались только высоковольтные на 2КВ керамика, можноли заменить на них С6?

ХЗ че было но перепоял всю входную часть(идушюю от катушки к Д1) вместе с кроваткой для Д1 и прибор ожил и даж лучще стал работать, на 5 рублях пока не испытывал но надеюсь наконец приборчик заработает как надо, а не через жопу.

Сходил вчера на пустырь для испытания прибора, получил примерно 20см на 5р, но горит только первый светодиод, последний загорается на растоянии 2 см от монеты. Э то так должно и быть или на растоянии 20см должен гореть последний диод? (есть подозрения что катушка намотана на 2-3 витка больше)

Незнаю как у кого, но мой аппаратик ловит российские 10 коп на глубине 15 см, а российские же 5 руб на глубине 25см, при приближении к цели диоды загораются последовательно, прибор паял сам из мастеркитовского набора, само сабой без косяков по началу не обошлось - спаял оккуратно и правильно, а прибор при включении как зря тюлюлюкал и диоды мигали как цветомузыка и на настройку не реагировал , два дня пробился с ним, а оказалось надо было просто плату после пайки спиртом промыть и всё заработало, коротило где то, вот так бывает. Сейчас приборчик этот уже продал так как вместо него приобрёл КАЩЕЯ 5 ИМ ещё в прошлом году, а ТРАКЕР себя шесть раз окупил и ещё немного заработал , вот такие дела.

wert9, а зачем, по-твоему, целая шкала из светодиодов? Чем ближе к объекту подносишь датчик, тем правее должен перемещаться "огонёк" и звук становится выше. На монету - да, крайний правый зажигается, когда монета почти вплотную к датчику.

Ясно спасиб, значит прибор так и должен работать 20см горит постоянно 1 красный светодиод терь надо куданить сходить и попробывать накопать гвоздей, а вот на сайте мастер кита в статьях по кащею была описана двухконтурная катушка http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=117 и сказано что такой тим катушки более чуствителен к мелочи, вот вопрос имеет ли смысл мутить такую катушку?

Если предподчтителен поиск именно мелких предметов, то смысл есть.

Вы можете отключить эти сообщения.

Доделал....
монету 5 рублей чует примерно с 15 см по воздуху..
делал по печатке DesAlex которую приакуратил OSTIN

Собрал красиво, но что-то я не вижу электролита 470 мкФ на ногах питания ОУ... Не глючит, не "заводится" ?

Все работало нормально, тока сегодня решил померить мультиметром вольтаж на катуше , но показания брал с проводов идущих с печатной платы на мультиметре мелькнули показания 178 вольт и все после этого металлоискатель не реагирует на металл, потребляет 65мА , ток не меняется когда подносишь металл к датчику (катущке)...наверно нечаянно коротнул дорожки...буду разбираться что к чему...

Уважаемые"металлисты".Собрал самостоятельно ПИ-2 из исправных деталей (проверял).Прошивал PonyProgом 2.06f по рекомендациям выше.R9 R11 подобраны, R29 закоротка, R15 (22к+47к пер.) R20 5,1к. И он НЕ РАБОТАЕТ! Включаю: ПИП-ПИП, горит один светодиод, начинаю вращать R7 (1к многообор.) загорается последний или предпоследний, делаю "сброс" и ВСЁ! Катушка молчит,VT1 закрыт, на базе VT2 небольшой "+".Выпаял R27, тоже самое!Катушка молчит. Помогите пожалуйста! Спалил уже два МК, пока копался. Забыл, у меня вместо цепочки R31 R32 C14 стоит закоротка на "+5в.", где-то читал, что так можно. Подскажите пожалуйста, что не так делаю?

Если "катушка молчит" (не гудит, когда подносишь к уху или когда лежит на столе и резонирует), то неисправность в передающей части - от выв. 7 МК и до катушки. Например, резистор R28 забыл впаять или впаял, но не на 10, а на 100кОм и т.п.
Когда касаешься пальцем отпаянного от аналоговой части вывода R27 - хаотическое срабатывание есть? В принципе, если при кручении R7 есть хаотическое срабатывание, то это уже говорит о том, что аналоговая часть должна быть исправной (хотя бывало, что и рабочая только наполовину...)
Не понимаю, как можно сжёчь МК - что, отвёрткой по плате дорожки между собой коротил, - так тогда у тебя там вообще живого ничего не должно было остаться, кроме резисторов и конденсаторов...

Уважаемый DexAlex! Читал все Ваши сообщения на многих форумах по металдетекторам с 2006 г.,понял, что Вы "Спец" по этим вопросам.Хорошо, что именно Вы ответили на это сообщение.Начну по порядку.Первую ATtiny сжег, как мне кажется, проверяя напряжения на D1 или транзисторах (начал нагреваться 78L05).Проверка показала на МК.Второй сжег по дурости или от усталости, так как паяю в основном ночью.Я писал, что у меня 2 ножка МК сидит на "+5В",так как ничего не получалось решил поставить цепочку как по схеме.Включил:постоянное "пип-пип",понял,что МК сигналит о низком напряжении,и я не подумавши перемыкаю пинцетом R31,путая "+Е" с "+5В".МК перемигнулся всеми своими диодами и испустил дух.Теперь по сути.Катушка "корзинка" 1,2Ом залита монтажной пеной,сейчас я её отпаял.Вместо VT1 поставил КТ3102,вместо катушки-лампочку СМ 9V, R30 закоротил.Включаю: пип-пип,горит первый светодиод (R27 впаяно), лампочка не горит.Два оборота R7-загорается последний светодиод-выключаю-включаю-лампочка очень слабо горит.Если сделать "сброс" ,то лампочка больше не загорится.Она загорается если делать выключить-включить.При касании выпаянного R27 (как ты советовал) ничего не происходит,зато при запаянном при касании деталей обвязки D1.1 загорается последний или предпоследний светодиод.Пробовал менять кварц,промежуток до пип-пип увеличился в два раза,само пип-пип стало другой тональности (похоже генератор работает).Такое впечатление,что глючит МК.Ты можешь скинуть зашитый в ATtiny дамп (таблицу с PonyProgа),грешу на программатор.Хотя открытый в программаторе "Хамелеон" v2.4d выглядит так же, как и в Пони (даже ASCII).Скажи, а часто ли криво шьются МК? Монтаж проверял,плата промытая,R28-10к(корич.чёрн.оранж.).Как ещё можно проверить выходную цепь.Осциллографа нет, есть Цешка и цифровой мультик. Кстати.на каком-то форуме видел кажется твой спор на счёт прозвонки КТ3 тестером.У меня она ЗВОНИТСЯ ! и импортная ЗВОНИТСЯ! (по твоему рецепту, простой Цешкой)

МК шьются нормально, если программатор не "на 3-х проводках". Вот бьются по разному. Есть МК с битым портом. Одна ножка на минусе всегда. При этом работает, но не шьётся. Есть один нормально прошивается, считывается, но не работает. К сожалению зашит кривой прошивкой. Гы-гы.

Нет, думаю, что с прошивкой всё же порядок, т.к. тестирование всё же проходит (загорается первый диод), срабатывает на кручение подстроечника и контроль напряжения. Не увидел ответа - катушка гудит? На корзинке с пеной хорошо слышно. А вот КТ3 - одна из самых распостранённых болезней. Проверяя тестером, посмотри на схему самой этой МС - все входа должны звониться одинаково, все выхода тоже. Если любой из входов-выходов будет отличаться по сопротивлению от своих "собратьев" (обычно или КЗ на массу или обрыв), то менять.

Три часа ночи. Запаял всё как было (вместо лампочки СМ 9в. припаял катушку,вместо КТ3102 поставил родной IRF740, перемычку вместо R30 оставил). КАТУШКА МОЛЧИТ! Ток потребления 30мА. Напряжения на 3,5,7,8,9,10,14 D1- 5,16 вольт. При касании 9 ноги тестером, загорается последний светодиод и напряжение на этой ноге становится 4,5 вольт. Сброс работает. Uси VT1-12,5 вольт. КАТУШКА МОЛЧИТ! Осталось прверить IRF740 или есть ещё что-то? Эх, осциллограф бы, посмотреть что там на 7 ноге МК.

Забыл сказать, у меня диоды стоят КД209, у них обратное напряжение порядка 400 или 600 вольт. Может из-за них?

Послушайте, что Вы там мудрите? Эта схема настолько отработана, что нечего там подбирать! Зачем подбирать Р9, Р11? Там же русским по белому - 10К. Уберите все свои закоротки, если полевики не лишние. На всякий случай у полевиков ноги не так как в совецких ТО-220, наоборот. Т.е. на массе должен быть правый крайний вывод, если смотреть с морды. Как полевик Ц-шкой проверить уже было тут не раз. Р29 вообще не нашел, мож у меня схема другая. И вообще с перемычкой вместо Р30 у меня вообще не настраивался. С разными диодами тоже не одинаково работает. У Вас что обычных диодов нет? Добейтесь сначала что бы работал, потом уже мудрите с диодами и с перемычками если охота.

Коляй,а как мне "сделать,что бы работал".Почему Вы удивляетесь подбору R9 и R11.В описании к схеме "русским по-белому" написано 5% (DesAlex советует 10,25К).Я согласен,что будет работать и без подбора,но разве я "мудрю".R29 у меня на плате тоже нет,вместо него перемычка на "общий -". А что плохого,если я убрал R30,повысится ток через VT1 и как результат общее потребление схемой? Tак у меня аккумулятор кислотный 12V 9Ач. R30 стоит для согласования разных типов источников питания, а оно у меня одно, этот самый аккумулятор. Диоды КД209 взял так как у меня их пачка, и из-за самоиндукции (где то читал, что 300В). Описание на 1N4148 не смотрел. Я взялся делать PI-2 из-за хорошей повторяемости схемы и простой настройки. А она не запускается. На выводах 6:7 и 8 МК постоянка "+5,9В", разве так должно быть при правильно прошитом МК? Я думаю там должны быть пульсации, по крайней мере на ножке 7? Или я опять "мудрю"? IRF740 запаян правильно.

300 вольт - это всё же, наверное, допустимое обратное напряжение тех диодов - но ему там взяться неоткуда, там всё ограничено прямым напряжением.

Всё, всем спасибо. Заменил IRF740 на IRF640 (какой был в наличии под рукой), даже звонить не стал. И PI-2 НАЧАЛ ЧУЯТЬ! Теперь читать форум и настраивать. Правильно говорил Вова Ульянов:...учиться, учиться и ещё раз учиться!