Схемы металлоискателей MD4U

Покосился в местном магазинен на Гаретовские катушки. 12дюймов - 2500 грн. (ок 7000руб) Однако!.. И это дешевый вариант.. Жадные американцы всё-таки..

2 Eddy71: Да не сколько американцы жадные, а наши продавцы-перекупщики. Как один говорил: "Два конца на товаре не накручивать, себя не уважать".

А какая именно "большая катуха"? Чем больше площадь катушки(и число витков RX), тем веселее она ловит индустриальные помехи.
А вообще у К-20 чувствительность выше чем у К-18. Поэтому в помещении ему приходится сильнее загрублять порог.

Катушка дд 30см, как на сайте у Вас. В полевых условиях еще не проводил испытаний. В помещении порог 8 - 10 тогда нормально. На 18К при пороге 5 в помещении небыло ложных сработок
Будет ли описание изготовления резонансной катушки к 20 Кощею побольше?

Тогда все нормально. "Цена деления" порога чувствительности у К-18 и К-20 разная.

Со временем опишем разные конструкции. Увеличить катушку можете самостоятельно хоть сейчас. Например, надо увеличить диаметр в 1.5 раза. В этом случае число витков всех катушек нужно уменьшить в sqrt(1.5)=1.2раза. Но мой Вам совет - не гоняйтесь за размером.

Подскажите пожалуйста как правильно мотать компенсирующую катушку (акуратно, виток к витку... все как автор говорит), потом поверх ее намотать приемную и все это стянуть нитями, чтобы тот виток к витку не перемешался да еще и в домашних условиях?
Не я серьезно, сижу сейчас и мудохаюсь, какой формы должна быть оправка чтобы соблюсти ширину в 6мм? Надо же какието бортики в оправке... Вобщем как мотать? Точнее как и из чего зделать оправку?

Мотать вполне можно без фанатизма - внавал
Оправку можно сделать из листового материала, например даже из ДВП. Фотка такой оправки была в одной из статей по Кощею-18М. Сейчас закачаю ее и сюда.
Если нет толстого материала для центральной секции, то ее можно составить из двух слоев по 3мм.

Оправку делал с CD , внутрь маленткие, по бокам большие.

Вобщем то на картинках все показано про оправки для намоток, от себя дабавлю, что я для удобства намотки виток к витку на катушку для намотки предварительно наматываю двусторонний скотч, хотя можно и односторонний липким слоем наружу. При намотке витки прилипают и не сваливаются, ну и после намотки жгутовать без фанатизма и все ровно и аккуратно получается, ежели мотаю проводом ПЭЛШО, то можно по ходу намотки лачить, или промазывал латексом, т.е. что есть под рукой, то и применяю. Да, конструкция оправки для намотки разборная-универсальная из текстолита и стеклопластика, т.е. меняю внутреннюю оправку на нужный диаметр и высоту намотки, а щеки оправки остаются постоянные, все собирается на саморезах или винтах.

Сегодня почти закончил резонанасный датчик , осталось приклеить нижнюю крышку. Передающую и компенсирующую катушки мотал проводом 0,37 , приемную 0,23. В компенсирующей получилось на 2 витка меньше чем у автора на сайте. Конденсатор 0,1 мкф , резонанс 7,01 кГц , только ток вых. каскада 75 мА. Сбалансировалась с одним дополнительным витком. Пятак в помещении ловит 33-34 см!! Меня впечатлило!!! Учитывая что это первая моя резонансная катушка. Авторам большое спасибо!!!

Планируете ли Вы, и для сборки Кощей-20М, выпуск наборов мастеркит`ом?
Если да, то каковы сроки появления такого набора у мастеркита?

Вы можете отключить эти сообщения.

Пока таких наборов в МК не будет.

Задумал на плате К20М реализовать подсветку, хоть и редко но бывает нужна, а индикатор у меня от К18 го, с 5В подсветкой, вот и думаю как малой кровью это сделать. Или индикатор разбирать и менять плату светодиодной подсветки на 3х вольтовую, че там три дорожки на платке прорезать и св.диодов смд напаять, или отрезать на плате 20го дорожку питания подсветки и подввести 5вольт. Питаю я новую плату 6В гелевым АКБ, ставить стаб-р дополнительный на 5В, лишнее потребление, расточительно для одной подсветки, или стабилитрон всадить. Кароче в раздумьях...

а если на MC34063 собрать DC/DC преобразователь с 3 вольт на 5 и не нужно ничего переделывать...

Да думал я преобразуй собрать, да только ведь он тоже будет постоянно запитан, а подсветка редко нужна, опять лишний расход батареи, а ежели с напряжения питания делать преобразователь т.е. с 6В, то получается понижающий надо, а подсядет батарея повышать надо... Подсветка вообще то 4-4,2В стоит в индикаторе, я уже и о регуляторах с материнок думал, но все это будет постоянно запитано, ведь подсветка в К20М по минусу включается контроллером через транзистор...Остается одно заменить плату подсветки на свою 3х вольтовую. Я уже ее сделал и светодиоды смд запаял, осталось плату покрасить белой матовой краской, как на родной подсветки и вклеить ее на прозрачный нейтральный силикон в панель подсветки. Просто хочу проверить как будет светить, вроде св.диоды взял с рассеенным свечением и должны равномерно освещать жки...

зачем постоянно, поставить его в разрыв +19 и -20 пина, пусть себе минус разрывается, какая разница, там я так понял 3.3V, а она от 3 работает и КПД у нее хорошее.

С DC/DC преобразователем возможны серьезные проблемы в плане помех для основной схемы.
Если для питания используется кислотный 6В аккумулятор, то подсветку 5-ти вольтового ЖКИ можно переделать гораздо проще - запитать ее анод не после стабилизатора, а до него (через дополнительный резистор).
А вообще, в К-20М кроме мэлтовских можно использовать винстаровский ЖКИ WG12232A-TFH-V#A
Правда без переделки его включать нельзя. На нем сначала нужно отпаять-припаять пару-тройку штатных резисторов и перемычек. Постараюсь в ближайшее время выложить фотки такой перепайки.

кажется в,WG12232A-TFH-V#A, нем внутри уже есть встроенный DC/DC

Учитывая возможные помехи и наводки на основную схему К20 го, я и не стал заморачиваться с импульсными преобразователями, да и плату лишний раз кромсать, резать дорожки, не хотелось. Хотя вариант по минусу рассматривал, и с резистором гасящим от 6 вольт батареи, получится при разрядке акб основная схема еще будет работоспособна, а подсветка будет или тусклой или вообще не заметной. Опять же потребление родной 5 вольтовой подсветки не айс(два десятка смд светодиодов попарно параллельно). Но как по мне, проще, переделал подсветку на 3вольта. Пришлось немного повозиться, но оно того стоило. Опять же опыт переделки подсветки жки приобрел

Встроенный DC/DC есть в большинстве ЖКИ, в том числе и в мэлтовских. Только это маломощный "конденсаторный пробразователь", предназначенный для формирования отрицательного напряжения для стекла. А подсветка - это совсем другие токи...

Снимаю шляпу, я бы за такое не взялся...

Итак, обещанная технология переделки WG12232A-TFH-V#A
1.Выпаиваем SMD перемычку J3. Вместо нее запаиваем резистор 0805 сопротивлением 6.2кОм. Обращаю ваше внимание, что резистор запаивается на другие контакты перемычки(см. фото). Этот резистор отвечает за контрастность. Если она не нравится, можно запаять туда переменный резистор и подобрать требуемую контрастность. После этого ЖКИ уже будет работать с К-20, но пока без подсветки.
2.Запаиваем перемычку J19.
3.Запаиваем перемычку J20.
4.Запаиваем резистор RA типоразмера 0805 или 1206 сопротивлением 5-10 Ом. Как ни странно сопротивление этого резистора мало влияет на яркость при питании белых диодов от 3.3В. В этом случае в светодиоды закачивается ток около 20мА, который похоже определяется "внутренней резистивной составляющей" диодов.
Не смотря на то, что ток меньше рекомендуемых 40-60мА(для которых нужно 3.5В), подсветка светит достаточно ярко(см фото). Как по мне, соизмеримо с зелеными мэлтовскими при 100мА.

Да вроде для себя хочется сделать нормально, сунулся в субботу на митинский рынок, вроде и диллеры МЭЛТа а то на месте никого нет, то индикаторов 3х вольтовых нет в наличии, плюнул и переделал, ничего сложного в этом нет. Кстати есть более простой вариант переделки, ежели нет в наличии смд светодиодов и нет желания заморачиваться с изготовлением платы подсветки, то можно аккуратно сняв старую 5 вольтовую плату с индикатора, коготком из полотна ножевочного прорезать центральную дорожку на плате, прямо поверх силикона прозрачного, который закрывает смд бескорпусные светодиоды(все видно), эта дорожка соединяет катод одного и анод другого диода попарно последовательно соединенных, после разрезания запаять соответствующие перемычки на катод и анод этих вновь образованных дорожек и получаем чисто параллельное соединение св.диодов, которым достаточно и 3х вольт. Придется подобрать токоограничительный резистор другой на плате индикатора, ну и ток потребления конечно возрастет, но можно часть диодов убрать, подобрав эксперементально не в ущерб подсветки. Диоды смд безкорпусные приварены выводами к золоченым дорожкам платы, вся плата диодов за исключением места их посадки покрыта белой матовой маской, и поверх диодов миллиметра 2-3 прозрачный герметик похожий на силикон нейтральный, который одновременно служит и клеем платы светодиодов к обойме подсветки жки и световодом для более равномерного распределения светового потока. Далее стоит матовый экран, все это в отдельной белой пластиковой обойме прижимается к стеклу жки. Я добился и равномерной подсветки и ток потребления удалось снизить при достаточной яркости подсветки(дополнительный экран и уменьшил число диодов), плату вырезал из тонкого фольгированного стеклотекстолита, а дорожки прорезал резаком. Диоды брал от подсветки клавиатур и дисплеев старых мобилок. Желательно одного цвета свечения, поскольку у разных по цвету св.диодов разное напряжение и незначительно ток. Я взял зеленожелтые т.к. у них самое минимальное напряжение возникновения свечения, у голубых и белых намного больше. Вообще когда все под рукой есть в наличии, процедура занимает не более получаса.

2 YuKo: Пока "строчил" свой опус появися ваш пост о индикаторах WG. А ведь у меня гдето завалялся в закромах.

ну тогда да, WINSTAR доступней и сравнительно не дорогой