Схемы металлоискателей MD4U

Почему я купил Кощея? Потому что для него можно сделать любой датчик в домашних условиях. И при определенных навыках получится даже лучше, чем фирменная катушка. Ну и стоимость самодельных катушек по сравнению с фирменными - нулевая. А удовольствия от изготовления и пользования - море.

Начал делать новый датчик для своего Кощея-25, в этой теме буду выкладывать весь процесс в фотографиях и с пояснениями, дабы у начинающих катухостроителей было меньше вопросов и сомнений. При этом прекрасно понимаю, что подобных материалов в сети уже много, но я уверен - лишней информации не бывает. Итак, поехали.

Изготавливаем датчик типа DD на среднюю частоту и средних размеров, как наиболее универсальный. Мне он нужен для быстрых проверок потенциально интересных мест, далее в бой пойдут более специализированные катушки. А вообще в подавляющем большинстве ситуаций такого датчика достаточно более чем.

Размер по корпусу - 24см
Размер по внешнему краю обмоток - 23см
Рабочая частота - 6..6,5 кГц. Зависит от номинала контурного конденсатора в приборе. Частота приведена для С=0,125 мкФ.

Требования к конструкции - максимальная жесткость, технологичность, повторяемость, приличный внешний вид и по-возможности меньшая трудоемкость. Я сделал несколько датчиков из стеклоткани и эпоксидки - хорошо, но уж больно хлопотно. В этой конструкции постарался избежать работы со стеклотканью.

Потребуются материалы:
- Листовой пенопласт или нечто похожее толщиной 18..22мм. Я брал лист в строительном магазине, продается как теплоизолятор. Стоит копейки, жесткий, хорошо режется.
- Листовой стеклотекстолит, текстолит или гетинакс толщиной 1,5-2мм. Продается много где, главное - не фольгированный.
- Эпоксидка. Я брал обычный ЭДП, но возможны варианты.
- Клей ПВА, лучше профессиональный.
- Графитовый порошок. Я "достал" на местном литейном производстве, но его можно сделать самому или купить, продается.
- Провод для обмоток, кабель, уши крепления, гермоввод - здесь простор для фантазии, вариантов много.

Для начала нужно вырезать заготовки. Из текстолита лобзиком или на станке (мне резал друг на ЧПУ) вырезаем два круга диаметром 25см. Это будут дно и крышка датчика. На этом этапе тщательно шкурить и выравнивать смысла нет. Далее из пенопласта вырезаем обычным ножом или еще как круглую заготовку такого же (25см) диаметра. Опять же, идеально выравнивать будем потом. Если конечно захочется =)

После этого нужно сделать приспособление для намотки катушек. Я взял лист ДСП, набил по кругу обычных гвоздиков 25мм через пару сантиметров, перед намоткой можно их разогнуть чуть наружу, чтобы провод не съехал. Можно сразу наклеить рядом пару кусочков скотча для фиксации концов обмоток. Диаметр, по которому бить гвоздики - 18см. Это будет внутренний диаметр обмоток. Размер лучше соблюсти и если уж ошибаться - то "в минус", иначе можно не влезть в заданные габариты корпуса. Хотя можно начать с обмоток и подгонять корпус под них - так точно не ошибетесь.

Обе обмотки имеют по 110 витков. Передающая (ТХ) мотается проводом 0,35..0,4мм. Я брал ПЭТ-2 0,4, купил на рынке 400 метров за 300 рублей. Приемная (RX) выполняется из провода от 0,1 до 0,25мм. Оптимально на мой взгляд 0,18..0,2мм. У меня с советских времен лежит катушка ПЭЛШО 0,2мм - его и применил. Можно взять любой ПЭЛ, ПЭВ, ПЭТ и тд в лаковой изоляции подходящего сечения. Важно! Если применяете б/у провод - очень внимательно следите за тем, чтобы не допустить короткозамкнутых витков. Лаковая изоляция со временем и после перемоток может потрескаться и отвалиться, что может привести к выбрасыванию датчика.

Мотаем катушки с легким натяжением, внавал. После намотки фиксируем скотчем выводы (лучше оставить подлинней, сантиметров по 20) и аккуратно стягиваем в 5-6 местах по кругу обмотку суровой ниткой. Без фанатизма, но плотненько. После этого гвозди можно подогнуть внутрь и свободно снять обмотку. В процессе мотания ничем не пропитываем - обмотки еще нужно будет деформировать при укладке в корпус и балансировке. Поэтому снятую обмотку просто обматываем той же ниткой с шагом 5-10мм, плотно, но в меру. На фото видно что примерно должно получиться.

Если вы не сильно ошиблись с размерами и диаметрами проводов, должны получиться примерно такие характеристики:
- индуктивность ТХ - около 4900 мкГн. У меня вышло 4880 мкГн
- сопротивление ТХ - 7..12 Ом в зависимости от диаметра провода. У меня вышло 8,5 Ом
- индуктивность RX - около 5800 мкГн. У меня вышло именно так
- сопротивление RX - 30..70 Ом в зависимости от провода. У меня получилось 36 Ом
Измерялось все поверенным прибором Е7-22, достоверно.

Итак, у нас есть две круглые обмотки, заготовка из пенопласта 25см и два диска из текстолита по 25см. Теперь нужно нанести на верхнюю крышку экран Фарадея. Он нужен для исключения влияния емкости земли и окружающих предметов на датчик. Это предотвращает ложные сработки от грунта, веток, травы и тд. Экран Фарадея _не защищает_ от электромагнитных помех и ложняков по причине ударов датчиком о камни и тд. Образно выражаясь, этот экран фиксирует емкость с катушек на "внешний мир", для чего и нужен. После серии экспериментов я остановился на проверенном многими варианте с клеем ПВА. Плюсы состава - не разъедает пенопласт, хорошо мажется, дает прогнозируемое сопротивление, после высыхания частично пластичен и не трескается. Несущественный минус - некоторая гигроскопичность, на которую нам побарабану - все равно все слои экрана будут внутри герметичного датчика. Как делать состав: сыплем в емкость полстакана порошка и добавляем в порошок клей. Сначала немного, тщательно перемешивая, добиваемся консистенции густой сметаны. Клей надо брать свежий, лучше профессиональную серию без всяких специализаций за исключением морозостойкого - этот годится, проверено. Лучше всего сначала сделать пробный замес, нанести на что-нибудь несколько слоев разной толщины и _после полного высыхания_ измерить сопротивление. Нормальные значения - от 30 до 200 Ом на сантиметр. Я на всякий пожарный делаю зазор 3-5мм, путем подклеивания перед нанесением состава полоски изоленты или скотча. После высыхания снять. А можно и потом прорезать чем-нибудь, не важно. Когда зазора не делал - разницы не заметил, но для очистки совести можно =) Итак, предварительно укрепив полоской скотча зачищенный проводок в районе будущего гермоввода (мгтф или любой многожильный, это будет вывод экрана) на поверхности диска, наносим состав, равномерно размазываем кисточкой до ровного слоя. Правда, у меня получается всегда какое-то бугристое покрытие, можно потом подшлифовать. Намазали - ставим сохнуть. Не менее 12 часов, а лучше 24 - для гарантии. После высыхания надо будет проверить сопротивление. Хинт: если оказалось высоковато - можно отполировать чем-нибудь гладким вроде лампочки всю поверхность экрана - сопротивление заметно упадет.

Фотографии описанных этапов присоединены, продолжение следует. А пока сохнет клей =)
Файлы не в том порядке, в котором загружал, но, думаю, все понятно..

Еще фотки.
Пока процесс остановился на стадии высыхания слоя экрана на верхней крышке датчика. Пока можно заняться изготовлением кабеля, но на текущий момент уже нет времени - все будет в следующем сообщении, завтра. Не уходите далеко =)

Продолжаем разговор!

Клей высох, отрываем скотч, подчищаем зазор и меряем сопротивление. На самом деле лучше больше, чем меньше, поскольку тока в цепи обмотка - экран практически нет. А вот на слишком низком сопротивлении экрана вполне может впустую потратиться часть энергии передатчика, чтобы эти потери минимизировать - и делали зазор. Зачем терять лишний миллиметр глубины, верно? Результат видно на фото, отлично.

Теперь разводим немного эпоксидки, равномерно намазываем слой графита, немного не доходя до краев, чтобы не выливалось. Продеваем аккуратно проводок через отверстие в пенопласте и приклеиваем. Прижать, повозить, чтобы клей размазался.. на время высыхания положить на ровную поверхность и не сильно придавить. В таком вот виде и отправляется сушиться..

В принципе, если вместо ПВА взять нитролак марки НЦ - будет намного быстрей, высохнет за полчаса-час и не придется терять день на просушку ПВА. А текстолит нитролаков не боится. Но лично мне больше нравится ПВА, не воняет, а время до сезона еще есть.

Да, можно сразу нанести экран на вторую текстолитовую заготовку (дно датчика), забыл сразу написать. Все то же самое, только проводок не нужен - при окончательной сборке мы соединим слои боковым слоем экрана. Оставляем в покое до полной полимеризации клея.

А пока стынет клей - можно неторопливо заняться изготовлением кабеля, о чем следующий пост.

Сейчас вы согнете в букву D и индуктивность упадет ,а частота ТХ пойдет вверх.

Разумеется. Но упадет она не сильно, максимум процентов на 10 - не страшно. Точное значение частоты не важно, лишь бы лежала в разумных пределах. По мне так 6-7 кГц нормально для максимально универсального датчика. Замеры согнутых катушек, уложенных в корпус, обязательно выложу.

Важной частью любого балансного МД является кабель от датчика до прибора. Он должен обеспечивать хорошую развязку цепей приема и передачи, защищать от внешних ЭМ помех и обеспечивать минимальное сопротивление. При этом иметь хорошую изоляцию, обладать гибкостью и стабильностью параметров. Кстати, почти все это касается и разъема.

Перед тем, как выдать диплом радиоинженера, меня учили не пускать токи сигналов по экрану. Особенно это касается малосигнальных цепей, к которым относится и вход приемника МД. Поэтому подключать датчик с помощью распространенного кабеля S-VHS, где две жилы с отдельными экранами, мне не позволяет "религия", ведь в этом случае экран катушки придется подключить к проводу, по которому протекают токи сигнала RX. На радиочастотах так делать можно (из-за скин-эффекта оплетка как бы разделяется на две, внутреннюю и внешнюю), но у нас частоты звуковые и скин практически отсутствует. То есть по оплетке приемного кабеля протекает ток с катушки приемника, что есть не хорошо. Мне возразят, мол, работает же! Я не спорю, работает и наверняка хорошо. Но для себя любимого все-же хочу сделать по всем канонам, чтобы заранее исключить все возможные "грабли" с кабелем. Итак, для подключения датчика лучше всего применить два кабеля, каждый из которых представляет собой два провода в одном общем экране. Один для ТХ, другой для RX. В каждом из кабелей токи в проводниках пары всегда равны по амплитуде и противоположны по фазе, поэтому излучения нет и чувствительность к электромагнитным помехам минимальна. К тому же каждая пара экранирована, и ток по экрану не протекает, что и требуется. Экраны кабелей в этом случае можно соединить и использовать этот пятый провод для подключения экрана Фарадея катушки. Тот самый 5 контакт разъема Кощея-25.

Раньше я покупал дорогой микрофонный кабель, но, во-первых дорого, а во-вторых итоговый кабель выходит слишком толстым и тяжелым. Не так давно на глаза мне попалась телефонная витая пара, как раз в общем экране. Исследование тестового куска показало, что там хорошие медные жилы толщиной около 0,8мм, прочная изоляция и плотный фольговый экран с отдельным луженым проводником-контактом. И цена смешная. Испытал - работает изумительно. Кабель получается копеечный, легкий и гибкий, при этом не упругий. По мне - то, что доктор прописал. На фотках все видно. Применял также похожую витую пару, там в одном экране было 4 витые пары, потоньше. Их можно распаять параллельно, чтобы получить два составных проводника в одном экране, так получается даже ниже сопротивление, но больший вес и некоторая хлопотность распайки. Работает также.

Разъем для Кощея я покупал на радиорынке, там они попадаются как "для микрофона", "дин", "для рации" и тп, надо искать. Цена что-то вроде 1$ за штуку, качество нормальное. В интернет-магазинах тоже встречал, не дефицит. Кабельный ввод нашел в обычных электротоварах, называется PG-7, тоже копеечный.

Процесс изготовления кабеля видно на фотках. Нюансы только с разъемом, там не стоит применять активные флюсы для пайки (я пользую спиртоканифоль) и не пользоваться 100-ваттным паяльником для лужения ведер. Да, заранее запаситесь мелкой крестовой отверточкой, разъем собран на микроскопических винтиках. Зажим хвостовика разъема должен плотно прихватить провода, чтобы не болтались, перед сборкой подмотать изоленты или надеть подходящую термоусадку. После сборки и внимательной распайки обязательно проверить сопротивление от контакта разъема до другого конца кабеля, при длине до полутора метров оно не должно превышать 1 Ом. Если больше - или фиговая пайка или провод некачественный, или разъем. Ну или тестер врет, бывает что при замыкании щупов кажет до полуома. Еще крайне желательно на максимальном пределе омметра убедиться, что нет контактов между проводами и на экран. Бывают проводящие флюсы, бывает проводящий мусор попадет.. проверьте. Также не должно быть контакта на корпус разъема, за исключением общего экрана - он все равно подключен к корпусу в самом приборе, поэтому без разницы. Напомню, распайка разъема Кощея-25: 1,4 - TX, 2,3 - RX, 5 - экран (кабеля и катушки). Если все в порядке, кабели стягиваем трубочками термоусадки или кому как нравится. Все, кабель готов.

Продолжение следует!

И снова здравствуйте!
Смола засохла, можно размечать пенопласт. Обычный циркуль, линейка, фломастер. Рисуем окружности с разницей на примерную толщину обмоток, примерно 7мм. Причем так, чтобы внешний край миллиметра на 2-3 был бы меньше текстолитовой пластины, с боков мы еще будем наносить экран и защиту. Намечаем "уши" (у меня посередине) и место под кабельный ввод. Для кабельного ввода PG-7 достаточно круглого "люка" диаметром 20мм, я сделал побольше на глазок - паять удобней. Место ввода выбираем так, чтобы потом ничего не мешало завинчивать гайку крепления к штанге, для этого и размечали "уши". И чтобы рядом был вывод от графитового экрана. Вырезаем пенопласт до дна, не повредив проводок, я резал обычным ножом. Заодно понятно насколько прочно пенопласт приклеился к графиту. По центру лючка сверлим отверстие 12мм под этот кабельный ввод, крепим его. Я промазывал резьбу и гайку монтажным клеем для полистирола. Можно термоклеем, а можно ничем не промазывать - все равно зальем эпоксидкой. Вставляем кабель, чтобы торчало 5-6см, если зажимается не плотно - подматываем изолентой или термоусадкой. Крепко завинчиваем, но так, чтобы не сломать пластик. Кабель должен накрепко сидеть в зажиме гермоввода.

Теперь начинаем вспоминать, куда засунули обмотки, "чтобы точно не потерять".. ага, вот. Поскольку они ничем не пропитаны (правда?), то легко принимают нужную D-образную форму. Временно крепим обмотки с помощью зубочисток так, чтобы внешние стороны легли по разметке, а середина - примерно, на глазок. Задача - определить положение серединок обмоток, при котором будет достигнут баланс. Можно, конечно, вырезать здоровенную дыру в пенопласте и потом героически заливать ее смолой, но получится тяжело и хуже термостабильность. Поэтому не ленимся и проводим эксперимент, заодно примерно станет ясно, что за датчик вырисовывается. Внимательно припаиваем выводы катушек к кабелю, в данный момент фазировка не важна, только кабели не перепутать. Вывод экрана подключаем тоже. Проверяем тестером с разъема правильность распайки, сопротивления обмоток и отсутствие замыканий.

Да, вспомнил! Я же обещал измерить индуктивности катушек после деформации из круглых в D-образные. Сказано - сделано!
Получилось ТХ - 4680 мкГн, было 4880, RX - 5641 мкГн (было 5800). Как я и говорил, индуктивности уменьшились не сильно, 5 и 3% соответственно. Для наших целей это совершенно не принципиально, а вот для приборов вроде Тесоро Эльдорадо - придется учитывать в предварительных расчетах. Но мы отвлеклись.

Важный момент, из-за которого начинающие не могут сбалансировать датчик - между обмотками в точке пересечений обязательно надо сделать зазор около миллиметра. Я специально вырезал две пластинки из яркого пенопласта, чтобы было заметней. То есть обмотки не должны нигде касаться вплотную, только через изолирующую прокладку. Иначе из-за слишком большой паразитной емкости хорошего баланса достичь не удастся, проверено лично. Кабельный ввод традиционно располагают в поле катушки ТХ, хотя я разницы не заметил. Также совершенно не важно, какая из обмоток будет ближе к земле, а какая - дальше. Сумма расстояний ТХ - цель - RX от положения обмоток не зависит, как от перестановки слагаемых не изменяется сумма. Так что делайте как больше нравится.

Итак, закрепили, припаяли, проверили - подключаем прибор. Чем хорош Кощей-25 и похожие вроде Квазара - самодельный датчик сводить легко и приятно, все наглядно, сам прибор заменяет кучу измерительной техники. Сводить можно и по осциллографу, это в общем-то не важно. Но у меня Кощей, с ним и работаю. Выбрал свободный профиль, выставил амплитуду ТХ пониже, изменением частоты ищу резонанс.. ага.. вот он! На красивой частоте 6,60 кГц максимум тока. Легким движением серединок обмоток друг к другу сводим почти в ноль, фиксируем зубочистками. Увеличиваем амплитуду, контролируя прирост тока, чтобы засечь начало ограничения. На шаг амплитуды должно приходиться 1,5-2 мА тока. Как видим четкую прибавку 1мА на один шаг - стоп. И для верности лучше еще уменьшить амплитуду на 5-6 шагов, лишние гармоники нам не нужны, а разницы в глубине все равно не будет заметной. Стабильность и четкость дискрима важней. Так, получилось при А:55 ток в катушке 88мА - все как по учебнику. Еще минута и баланс зафиксирован. Длинные петли выводов катушек обрезать не стал, просто отогнул вверх, чтобы не мешали. Автобаланс дал а:0, пока брал фотик - нижние шкалы уже убежали, но и так понятно, что в этом положении обмоток все четко сводится. Обводим фломастером границы обмоток, все - задача выполнена. Теперь можно быстренько откалибровать датчик ферритом и оценить, что получается.

Цели типовые: пятак СССР, копейка СССР, латунная гильза 7.62, пивная пробка, фольга, золотое колечко. До кучи еще кусок чистой меди и алюминиевый радиатор, для более внушительный цифр =). Порог 8, чтобы тишина, алгоритм дискриминации 2 (чтобы понимать как видятся сложные цели), фильтр 1, баланс грунта на воздух.
Результаты привожу не предельные, а по четкому сигналу в обе стороны, но ВДИ уже чуть меняется. Начало реакции на несколько см дальше. Ну и чуйка придушена порогом. Тем не менее:

Пятак - 25-26см.
Копейка - 17-18см.
Гильза - 29-30см.
Пробка (маска снята) - 23-24см.
Большая фольга - 27-28см.
Золотое колечко - 18-20см.
Медяшка - 35-36см.
Радиатор - более 40см, линейка кончилась на 30.

Кому как, а мне понравилось. На природе, без помех и нормальном пороге 5-6 будет еще подальше. Да и катушка еще не экранирована, одной рукой держал линейку, второй махал - руки тоже картинку портят, проверено. При установке маски на первые 8 секторов пробку (правда, не ржавая она и ровная) видит, но с характерным бегающим ВДИ. Фольгу видит, но опять спасает индикация - отзыв на алгоритме 2 характерный - в 3-4 соседних секторах в районе 13-16, в зависимости от маха. Монеты - строго односекторый четкий сигнал, как ни махай. Также колечко. Гильза в двух соседних секторах, тоже красиво. Ну, медь М0 ясно - 20 сектор, большой люминь - 19 сектор. Всякие пинцеты-надфили-пассатижи игнорирует, редкий пик на фоне сильнейшего отклика в закрытых секторах вплоть до перегрузки. Датчик работает как типичный ДД - в зависимости от направления маха картинка может меняться. Это иногда помогает лучше понять цель, но с колечком от Аськи дискрим все-таки четче, однозначней. Ну, на то и кольцо, еще впереди.. А пока все выключаю, снимаю обмотки, завтра постараюсь продолжить работу. Предстоит фрезернуть канавки, свести и залить.

Продолжение следует..

Продолжение фотосессии.

почему так много витков на передающую?

Исходя из необходимой индуктивности и добротности передающего контура. Контурный конденсатор находится в приборе, качество отменное, менять не хочется да и смысла нет - все прекрасно рассчитывается, мотается и результат совпадает с теорией.

Все красиво, но учитывая огромное количество хороших пластиковых корпусов в продаже...

Вы можете отключить эти сообщения.

Так я ж и не настаиваю, просто делюсь технологией, на мой взгляд более простой и быстрой, нежели клеить из стеклоткани. А покупные корпуса с учетом доставки в России обходятся в районе 30$. Кому как, а мне дороговато, да и пришла идея, хочется датчик попробовать - жди корпус. Качество у них тоже разное бывает. А так - дешево, быстро и на любой вкус.

Продолжение банкета.

Следующий этап - фрезеровка канавок под обмотки. Я делаю это с помощью бормашинки Дремель, весьма полезный инструмент. Хотя пенопласт можно свободно резать ножом или выжигать паяльником - кому как нравится. Особая точность здесь не нужна, канавки делаются чуть шире обмоток, чтобы свободно укладывались. В средней части можно предусмотреть чуть больше места для подстройки баланса. Поперек датчика я решил вклеить ребро жесткости из того же текстолита, высоту надо подобрать так, чтобы при утапливании ребра до упора оно не торчало выше плоскости пенопласта. Да, глубина пазов для каждой из обмоток разная, подобрать надо так, чтобы верхняя обмотка была примерно на 2мм ниже плоскости пенопласта. Можно и глубже, но тогда надо будет больше смолы и вес датчика увеличится.

Теперь переходим к самому интересному - балансировке датчика и заливке. Предварительно термоклеем заливаем гайку гермоввода и сам кабель, чтобы не допустить протекания смолы. Укладываем катушки, не забыв положить между ними в точках пересечения прокладки около 1мм толщиной. Выводы катушек утапливаем в пенопласт, кладем их по кратчайшему пути до ввода кабеля. Один из выводов катушки ТХ оставляем длинней, сантиметров 20-25 - из него делаем петлю, которая после полимеризации смолы поможет окончательно сбалансировать датчик и скомпенсировать уход баланса при застывании. Для Кощея-25 все равно какой из выводов (у него парафазный выход), а для приборов с заземленной обмоткой ТХ петля делается с "холодного" конца.

Предварительно фиксируем катушки спичками, залепляем все дырки в пенопласте, через которые может вытекать эпоксидка, подключаем прибор и балансируем. Если не наврали с разметкой, балансируется за полминуты, при балансировке необходимо удалить датчик подальше от металла. Ориентироваться можно на переход векторов через ноль, баланс точке перехода. Теперь фиксируем обмотки по контуру термоклеем в нескольких местах, дожидаемся полного застывания. Баланс немного уедет, поправляем внутренними частями обмоток. Здесь уже очень тонкая работа, обмотки двигаются буквально на десятые доли миллиметра. Удобно зафиксировать термоклеем одну обмотку полностью, а окончательно балансировать второй. Петля во время балансировки должна быть отогнута перпендикулярно плоскости датчика. После застывания термоклея можно немного подвигать петлю, посмотреть, что можно сдвигать баланс в любую сторону. Иногда может понадобиться несколько увеличить петлю. Вставляем ребро жесткости, если необходимо - вставляем пенопластовые наполнители для снижения массы датчика, контролируем баланс - можно случайно его испортить, слишком надавливая при при укладке пенопластовых кусочков.

Теперь заливка. Датчик нужно выставить как можно горизонтальней, желательно по уровню. Смолу тщательно перемешать, дать постоять минут 10, потом опять перемешать и опять дать постоять, чтобы вышли большие пузыри. При смешивании можно чуть-чуть перелить отвердителя, процентов на 10, нам нужно затвердевание "в стекло". Заливаем тонкой струйкой, равномерно все ниши, до уровня чуть ниже пенопласта. Не забываем вывести вывод от экрана. Следим чтобы все обмотки были под смолой и пенопластовые кусочки не всплывали. Если что-то пришлось править - лучше проверить еще раз баланс. Залили, через 15-20 минут можно зубочисткой удалить большие пузыри и все - ждем полимеризации. Лучше всего дать 3-4 дня до полного окончания реакции.

Продолжение следует...

Прошло несколько дней, эпоксидка полностью полимеризовалась. Проверяем баланс - все в порядке. Напомню, ни в коем случае нельзя "доводить" баланс в процессе застывания смолы! Сразу после заливки он уйдет, но после застывания - все вернется в норму. Что и доказывает опыт - баланс на месте, петелькой можно довести буквально до идеала, чтобы автобалансировка показывала а:0.

Следующий этап: острым ножом срезаем внешнюю кромку пенопласта так, чтобы его (пенопласта) диаметр стал на 2-3мм меньше текстолитовой шайбы. При этом важно не срезать весь графит с текстолита - он нужен для контакта с другими частями экрана датчика. На фото видно что должно получиться. Аккуратно зачищаем кромку шкуркой и обезжириваем. Только не ацетоном, а изопропиловым или этиловым спиртом, чтобы не растворило пенопласт. Обязательно проверяем контакт между 5 выводом разъема и экраном, норма в пределах от сотен Ом до 10кОм. Провел опыт и решил что зазор все-таки не нужен в графитовом датчике, поле спадает на несколько процентов что с зазором, что без - практической разницы нет. Поэтому готовим густую графитовую мазюку и переходим к намазыванию боковой кромки.

Мазать нужно слоем 0,5..1.5мм, не вровень с текстолитом, чтобы осталось место для защитного слоя эпоксидки. При намазывании особое внимание уделять контакту со слоем графита на текстолите. Густая масса не должна стекать при горизонтальном расположении датчика, в котором и оставляем его сохнуть, на фото видно. Я параллельно намазал графитом будущее дно датчика, такой же круг из стеклотекстолита. Вам же ничего не мешает намазать его вместе с первым. Проводок я на всякий случай сделал и на дне, мало ли не получится хорошего контакта. После высыхания будет видно.

Важно! В процессе обрезания излишков пенопласта и обработки наждачкой не торопитесь, внимательно следите за тем, чтобы случайно не повредить обмотку - восстановить потом нереально. Я лично выбросил один очень хороший датчик для Квазара из-за неосторожного обращения со шкуркой, прямо перед финальным заклеиванием. Обидно до слез.

Итак, датчик и дно намазаны графитом и сохнут. Продолжение следует.

Клей как следует просох. Проверил омметром сопротивление с 5 пина разъема на край боковины - менее 2 кОм, отлично. Дно датчика тоже хорошо покрасилось - в районе полутора килоом. Кстати, проводок на дно лучше тоже сделать, удобней и голова потом не болит - есть контакт или нет?

Теперь нужно окончательно сбалансировать датчик. Там и без петли все было хорошо, петелькой удалось выставить еще получше, на фото видно. Причем в районе перехода векторов можно выбрать правильную точку баланса: чтобы остаточный разбаланс был вправо по обоим шкалам, медь увеличивала разбаланс, а железо - сначала уменьшало, а потом увеличивало. Хотя для Кощея это наверное не важно, все равно датчик добалансируется схемой компенсации. У меня легко получилось а:0 при токе 91мА на резонансе. При этом А:55. Петля легла незамысловато, на снимке видно.

Осталось равномерно намазать эпоксидкой плоскость, залить недолитые канавки, аккуратно подпаять проводок экрана и как следует прижать и повозюкать дно, чтобы приклеилось надежно. Не повторяйте мою ошибку - я не отметил ориентацию катушек, теперь придется "уши" приклеивать примерно. И второе - обязательно изолируйте петельку сверху скотчем, чтобы не было случайных "коротышей" графита и петли. Это приведет к разбалансу и датчик на выброс.

Все, не сильно прижимаем и оставляем до полной полимеризации смолы. Если остаются щели между дном и пенопластом - не беда, это исправится при заливке боковины.

Не удержался, откалибровал ферритом и чуть потестировал. Сразу виден эффект от полного экрана - прибор молчит при пороге 5. До этого приходилось ставить 6-7. Пятачок видит 30-31см с четким дискримом, больше ничего проверять не стал.

Продолжение следует...

Продолжение банкета..
Смола засохла. Самое время проверить, все ли в порядке =)

Теперь надо защитить боковины. Причем хорошо, на них приходятся почти все удары. Изначально хотел просто покрыть слоем эпоксидки, потом здравый смысл все-таки пересилил лень - решил обклеить стеклотканью еще. Да, в начале я писал, что хочу обойтись без нее.. ну, не получается.

Сначала шкуркой зачищаем торцы так, чтобы текстолитовые торцы были чистыми, без следов графита, к ним будет клеиться ткань. На всякий случай хорошенько обезжирил ацетоном, нарезал три полоски стеклоткани (можно взять и обычную бязь) чуть шире толщины датчика, развел 100 грамм эпоксидки. Сам процесс заклеивания снять не удалось - не хватает рук. Те, что есть - все в смоле.. Поэтому на словах: проливаем смолу где только можно, особенно тщательно мажем торцы текстолита, слои ткани тщательно приглаживаем и пропитываем смолой. У меня получилось 2,5 слоя, результат видно на фотке. Кабель лучше заранее смотать и зафиксировать скотчем посередине датчика, мешает. В принципе все просто, но довольно долго.

Последняя операция на сегодня - приклеивание "ушей". У меня они сделаны из кубика текстолита. Площадку для приклеивания шкурим грубой наждачкой, так-же как и нижнюю часть кубика, обезжириваем. Я приклеил на ту же смолу, хотя можно применить хоть суперклей - тоже держит отлично. Но смола как-то основательней. Результат возни видно на фотографиях, в таком виде и отправил сушиться.

Продолжение следует.

со стеклотканью дома работаете ?

Да, это не та советская стеклоткань, которую в руки не взять.. На ощупь гладкая и не оставляет никаких пылинок. Может даже вообще не стеклоткань, но не горит на газу. Мне ее отмотали на заводе электротехническом как "стеклоткань" =)

Если так то хорошо а то та стеклоткань очень опасная для органов дыхания и дома ее лучше не использовать .

Свалял большого дурака - оставил сохнуть без присмотра. Все бы хорошо, но "уши" съехали из-за легкой негоризонтальности, пришлось долго отпиливать ножовочным полотном. Все получилось, только надо обработать шлифмашиной и заново приклеить "уши", несколько поменьше и полегче. Заняться смогу только на выходных, в воскресенье вечером будут фотки. До кучи думаю еще яхтным лаком покрыть, чтобы уж на века =) Заодно проведу полевые испытания, авось чего и найду.

Итак, вернулся. Датчик "допилил", правда прохладно было - не стал красить пока. Но испытания провел по полной программе и надо сказать - доволен. Ложняков от травы и ударов нет _вообще_. Гарретовский 6 на 9 пикает о травинки, приходится поднимать порог. Со своим ходил с порогом 6, на 5 - на некоторых местах были редкие ложные сработки, то ли грунт, то ли наводки. На 6 - тишина. "Берет", понятно, глубже, пин абсолютно адеватный. Почти не видит мелких капсюлей и дробинок, что несказанно порадовало - этого "добра" у нас много. Пробежался по уже топтаным мною же местам - поднял десяток всяких неинтересных монет и пару приятных для меня находок: медный пятак то ли 1924, то ли 1926 года (сохран плохой) и офигительную бронзовую то ли игрушку то ли украшение, на фотке видно. Ее копал сантиметров с 35 если не больше. Датчик купался в воде, поскольку поиск в основном по берегу озера и "заглянуть" за черту воды тоже было любопытно. Стабильность изумительная, баланс при 4-5 тепла изменился незначительно, автобаланс с а:0 сменился на а:1.

Итог: получился стабильный, прочный и довольно дальнобойный датчик. Серию постов о нем на этой приятной ноте позвольте завершить и надеюсь, что кому-то мои опусы были если не полезны, то интересны. =)

P.S. На очереди кольцо такого же размера и по более "крутой" технологии, но это - уже совсем другая история.

Всем привет!

Позади еще несколько выездов с этим датчиком. Похоже, он будет основным универсальным.. На солнцепеке до 30 градусов, баланс заметно не меняется, что в воде, что по жаре.. а:0..1 не более. Отменное чутье и полное отсутствие ложняков от травы и ударов.

Доброго вам времени суток.пытаюсь сделать очередную катушку для кощея,и сразуже столкнулся с проблемой.Раньше делал используя исходники гарэта.Катушки получались не плохие.Но хотелось бы лучшего.Умные люди говорят что гарэтовские исходники не совсем подходят для кощея, индуктивность почти вдвое меньше.намотал тх 450 мкг получилось при максимуме А 99 80 ма конденсатор 0.1 частота 7.01.По моему это ненормально.может кто что подскажет.Уменя к 20 подводник.Кому интересно может посмотреть фотки в теме как боротся с ложными срабатываниями.

Люди говорят правильно. Выходные каскады Гарретов и Кощея весьма разные, поэтому оптимальные катушки тоже сильно отличаются. Если у вас в блоке МД стоит конденсатор 0,125 мкФ, то оптимальная рабочая частота от 6 до 10 кГц (универсально 7-9), индуктивность для 7 кГц должна быть около 5000 мкГн (5 мГн).

У вас ТХ явно не в резонансе, для вашей индуктивности резонанс будет выше 20кГц, далеко за пределами возможностей прибора. Или же что-то не правильно намерили.. Индуктивность должна быть на порядок выше, мотайте втрое больше витков чем есть сейчас.