Схемы металлоискателей MD4U

Народ, кто-нибудь разводил плату под SMD. Собираюсь это делать, но может кто-то уже делал, так зачем мучиться...

Зачем ? Он и так маленький, габариты определяются идикатором и кнопками. Только если есть желание, как в том анекдоте, "по .....ся по настоящему".

Просто, хочется сделать "современный" образец, к тому же прочность повысится.

исходники в формате Оркад 9.2. в Лайоуте на готовой плате элементы меняете на СМД, пользуясь соотв. библиотекой. особых знаний здесь не требуется. или. берете готовый файл в формате Спринт Лайоут и меняете элементы. здесь еще проще.

Ок. А где можно достать файлы в LayOutе - у меня только графические изображения имеются.

Странно всё это. Одному стабильности не хватает, другому прочности... "Чудны дела твои, Господи..."

Ну чесслово схема рабочая с сходу!В смд смысл делать ?если на самом деле плата индикатора всё и определяет(габариты).Панегирики Андрею надо петь за открытую прошивку и за то что применил внешний АЦП!Пускай Щедрин и Колоколов не дуются можно аналог и с хаммерхеда взять.Я этот прибор доделал до конца но сынок решил сам аккумулятор подсоединить-прибор проверить,вообщем теперь проц шьётся но одни квадраты и резистор на выходной каскад горит.Во вторник привезут с буквой А и буду дальше жизни радоваться.Хохма-взял в в радиодетальный магазин жену(у нас в городе он один и поэтому очереди ещё те)стою со списком и вдруг жёнка подбегает и мне в ухо-смотри твой металлоискатель всего 220 рублей, а ты зачем по ночами паришся.Уж чего она там увидела.наверное мастеркит на трёх транзисторах.Ну и конечно я не противник СМД но тут всё готовое-зачем? я проосто в лайоте ножки(пятаки) у транзисторов пожирней сделал и земли с питанием тоже потолще перерисовал.

Вот только не надо панегириков. Я же для себя делал, в сугубо эгоистических целях...

А контакты да, можно и пожирней нарисовать. На своей плате, кстати, я и заливку "землёй" делал, только она плохо получилась (при утюговой технологии заливки не всегда получаются), и из выложенного варианта я её убрал.

Кстати, там же на плате диод с полисвичём стоять должен, как раз для таких случаев .

Я разводил, но еще не собирал .

Может быть взята за основу но это еще альфа вариант хотя уже протравлена.
Собственно как и остальные конструкции в проекте. Программатор вот не могу дособирать т.к нет стабилитронов - одна палатка осталась где не спрашивал, потом пойду смотреть на б.у. платах но это дороже .
Из изменений в схеме - по другому запитана подсветка т.к у меня индикатор жрет 160ма, сделан усилитель звука и баланс яркости - перемычками можно добиться как старого включения так и как в даташитах.

Былобы не плохо чтобы со стороны посмотреть на печатку.
http://werwolf3d3.narod.ru/Electr/Metalois/metalois_ClonePI.lay
Собственно софт.
http://werwolf3d3.narod.ru/Electr/soft/layout40.zip

От NiMH аккумуляторов я отказался, так как заказал себе свинцовый.

По поводу стабилитронов:
Подходят стабилитроны на 5,1 или 4,7 вольта (5,1 предпочтительней).
Из советских - КС147 (хотя у них габариты кошмарные),
импортные можно ставить BZX55C 5V1 или BZX55C 4V7 (цена - рубль за штуку), а так же BZV85C 5V1 (2 рубля за штуку), 1N4733A.

По поводу подсветки. Обычно она осуществляется светодиодом с падением напряжения порядка 3 вольт (2,4-3,6 кажется). Если его включать без гасящего резистора, то он, конечно, будет "жрать" сотни миллиампер. Обычный светодиод тоже, если подоткнуть его вольтам этак к 3-5, потребит изрядный ток, а потом сгорит. Очень советую гасящий резистор всё же использовать, тем более, что иллюминация "в поле" совершенно не нужна.

В том то и дело что нет ни 4,7 ни 5,1. Следующий раз когда детали буду заказывать, закажу десяток разных номиналов.


Напряжение питания 3.2-5.2v типовой 3.8v ток 130ма.


Гасящий резистор присутствует, просто питается от 12v плюс ключ для включения.

Вы можете отключить эти сообщения.

Спасибо всем, кто ответил. И отдельная благодарность КТ315 за присланный материал:) - Пишу с опазданием - с компом проблемы были...

Странно слышать неодобрение по поводу SMD-варианта, мы ведь всё -таки в 21 веке живём, так что хорошо бы идти в ногу со временем. SMD компоненты обладают большей надёжностью, работать с ними удобнее, да и выглядит это, в конце концов, красивее:)
Между прочим, проблема стабильности действительно существует - я собирал Tracker из конструктора Мастер Кит, так каждую неделю его потом открывал и настраивал - выставленная настройка постоянно съезжала, не знаю уж чего они туда кладут в наборы, - видимо, что подешевле. Достаточно было просто феном подуть полминуты с приличного расстояния, и на осциллографе сигнал начинал плыть. Всем известно, что конденсатор С6 должен быть термостабильным, а какой марки - приходится догадываться. к10-43 сейчас нигде не найти, но ведь есть немало импортных вариантов, которые не уступают ему. Лично я пока не искал их серьёзно, а если спрашивать у кого, так говорят, что "диэлектрик NP0", да и только...
Хотелось бы всё же узнать у спецов, какие марки лучше всего покупать. Ведь кто-то уже, наверняка, наступал на эти грабли!
Да и вообще, это целая наука - куда что лучше ставить, да как дорожки вести на плате, чтобы работа бы стабильнее, да качественнее.
Вполне вероятно, что если поколдовать над типами элементов, да более удачной разводкой... короче, если "отточить" всё до мелочей, то можно во многом выиграть.
Самому мне это пока не под силу - я только учусь. А-то бы и не спрашивал ни о чём вовсе.

Дело не в неодобрении, дело в бессмысленности. SMD применяется не ради "красивее", а ради уменьшения габаритов и веса. В данном случае, габариты существенно уменьшить не удастся, т.к. всё определяется индикатором, а о снижении веса на фоне катушки/конструктива/аккумуляторов говорить вообще смешно. SMD не являются новым словом, они существуют "параллельно" классической комплектации, и применяться должны сообразно обстоятельствам. Да, в профессиональной области я работаю как раз с SMD, это оправданно, но для "радиогубительства" лучше использовать классику (through-hole). По поводу надёжности - не согласен, одинаковые элементы в разном исполнении имеют близкую надёжность, кроме того, SMD резисторы и конденсаторы весьма чувствительны к деформации платы (чего у обычных элементов не наблюдается). Работать с ними не удобнее, а гораздо труднее, разводка под SMD заметно отличается от разводки под through-hole. Для платы "под утюг" (когда не наносится защитная маска) нежелательно проводить проводники под резисторами 0805, т.к. велика вероятность замыкания, и невозможно - между выводами микросхем. И т.д., и т.п... В общем, масса усилий непонятно ради чего.


Аналогия не уместна. В первом тракере (в Мастер-Ките вроде как первый) не было автоподстройки, в данном же случае она есть, так что главное - не поставить в качестве C6 откровенный хлам. Если взглянуть на фотографию платы, то видно, что C6 ничем не отличается от остальных конденсаторов, тип MCC, ТКЕ не смотрел. Если заглянуть в прайс Микроники, то там, например, есть MCC - NP0 - 50V - 2000pF, цена 2 рубля 52 копейки. С ним проблемы термостабильности точно не будет (тем более, что лучше NP0 вроде как ничего и не существует).



Об этом и речь - если опыта маловато, то надо "довериться профессионалам" (т.е. повторить то, что точно правильно разведено и работает), а не пытаться решить вымышленные проблемы. Конечно, настоящему радиолюбителю скучно повторять что-то "один в один", отсутствует элемент творчества, но лучше модифицировать устройство после того, как оно заработает. Да и область специфичная, как правило, МД - не самоцель...

Согласен, но подобные элементы также применяются для того чтобы уменьшить количество просверленных отверстий. Насчет изгибания платы это да, но у меня вообще двухмиллиметровый стеклотекстолит с отвратными свойствами (фольга отслаивается при нагрузке или перепайке). Насчет сверления та еще тема - тех сверил что продаются у нас хватает всего на несколько десятков отверстий, а твердосплавными не могу воспользоваться так как нет станка да и не продаются они у нас.


Согласен, но при единичных платах можно и помучится


Я не пользуюсь лутом, а использую заводской фоторезист - это дорого конечно, но лут у меня как-то нормально не получается. Для использования фоторезистора надо куллер с частично спиленным корпусом для того чтобы при вращении плата не задевала стенки, регулятор напряжения для того чтобы регулировать скорость вращения, специальное приспособление в виде горшка для цветов с лампой черного света или как у меня белого но очень яркая (люминесцентная) и выполнена в виде змейки, кусочек тонкого стекла от светофильтра - он разбирается очень просто - просто отмокая в воде разваливается на три части: две стеклянные пластины и пленка светофильтра (на барахолке они попадаются так как были у каждого фотолюбителя). Также нужны дорогостоящие компоненты - это сам фоторезист (можно заменить готовым текстолитом с нанесенным фотослоем) и желательно наличие струйного принтера с пигментным черным и пленка для струйной печати - у меня порезана на 15x10 но можно раскроить на А6. На стол подстилается несколько газет - в центре становится куллер и подключается к источнику питания, на центр куллера наносится что-то в виде мастики в виде маленько шарика - брал на стройке - можно делать и по-другому, главное закрепить плату. Наносится фоторезист на плату - начало распыления должно быть в стороне от платы, распыления происходит зигзагообразным образом. После этого включаем куллер и он разносит тонким слоем фоторезист по плате, под конец сильно увеличиваем обороты чтобы лак по краям был выброшен центробежной силой с платы. Помещаем плату в коробок и оставляем в защищенном от света месте на пару суток (по технологии необходимо еще обжечь лак, но в домашних условиях это малореально). Шаблон изготавливаем тог даже и он должен высохнуть, нельзя касаться пальцами рабочей поверхности. Когда лак высох ложем на него шаблон - стороной печати к лаку и придавливаем стеклом и его по краям грузом. Экспонируем в течении нескольких минут - сколько подбираем экспериментально при отладке технологии у меня в течении 4-5 минут. После этого проявляем в растворе едкого натра 7грам на литр - у меня заготовлен более концентрированный раствор и когда мне надо я его разбавляю до нужной концентрации. После того как проявится, смываем водой и травим в хлорном железе.
Вот вроде и все .

ps: Шаблон можно делать и на лазерном принтере с последующем увеличением плотности специальным спреем но шаблоны от струйника получаются более контрастными.

Это очень экзотическая цель .


Я имел в виду защитную маску на уже готовой плате (solder mask).


Да... Это не для слабонервных , и новичкам не по плечу... На мой взгляд, легче решить проблему со сверлильным станочком и свёрлами, и прикупить хорошего текстолита. Кстати, стеклотекстолит действительно весьма абразивный материал и заметно "тупит" свёрла, но нормальные свёрла "живут" один-два года.

Я понял, насчет какой маски был разговор просто описал свою технологию. Я редко делаю печатки так что технология мне подходит.


Сам облизываюсь на нормальный станок но вот беда цена его не маленькая - но с этим можно смирится, а вот цена доставки вызывает появление жабы .
Когда кончится тот текстолит что есть у меня, скорее всего, придется заказывать т.к. у меня, его практически не продают.


Если твердосплавные то поверю, а те что продаются у меня изнашиваются очень быстро, я думаю что там используется даже не инструментальная сталь а что-то другое. Стоит такое сверло 8р за 0.8, в других местах не видел, чтобы продавали, собственно как всегда можно купить только через интернет магазин или попросить того кто едет в более или менее развитый город.

Ну народ.... ну почему Вы так не любите создавать новые темы? В топике "печатная плата под SMD" две страницы обсуждений "где можно достать едкий натр?" ну так нельзя.
В то же время перед созданием новой темы - посмотрите, может, есть тема с похожим названием?

Sorry! Исправимся

/RR/, ты писал, о том что кто-то уже собирал и т.д.
Если интересно, то загляни сюда: http://www.f-burn.ru/clonepi/index.html Т.к. у меня тоже были проблемы со сверлами, текстолитом и прочими деталями (которые приходилось выпаивать из сгоревших FDD/CD/HDD), соорудил я то что ты там видишь (кликни на плату, чтоб увеличить) Там тебе и односторонняя плата без металлизации отверстий, и SMD, и классика, и дорожки под 0805, ...
Плата делалась под утюг, в одностороннем варианте.
Тем не менее все работает в трех экземплярах. Да, еще на C6 посмотри, он на стороне микросхем, самый большой из неэлектролитов!

P.S. Чую, щас на меня ка-а-а-к обрушится критика!...

Ну почему критика. Можно только посочувствовать, что с деталями так плохо...

Слюдяной конденсатор в качестве C6 - это сильно ! Их где-то в начале 70-х производить прекратили.

А дорожки под 0805 я даже с solder mask проводить не люблю - ну как особо криворукий монтажник попадётся.

To Dmitry_K: да, я уже видел Вашу страницу в прошлом. Топология у меня есть, теперь с фоторезистом экспериментировать буду - первый раз таким способом делаю.

я всё-таки попробую часть деталей в планар перевести. работаю с ними постоянно и особой трудоёмкости по сравнению с дипом не заметил...
к тому же часть комплектухи можно со строго железа сдёрнуть и не заморачиваться беготнёй по магазинам.

стянул печатку от Wolf3d3, уж протравил, сижу разбираюсь. половина комплектухи уже на железе есть!
насколько я понял за основу взята печатка от AlexTroy?

Сегодня дособирал прибор. Делал на основе платы от Wolf3d3. Всё работает, только звук неочень понравился - слишком пискляво. Сделать бы побасистее. (Ну хотя бы как в Trackerе).

Да, если кварц 10 МГц, то минимальная частота звука ~600 Гц. Можно, конечно, "съехать" ниже, например, на 4 МГц, но тогда надо опять программу корректировать...