Andy_F писал(а): Своё сообщение снёс. Хотя я уверен, что старые темы никто и не читает.
Только сейчас закончил читать данную ветку. Прочитал от начала и до конца, попутно скачивая почти все подряд, так как твои сайты больше не работают и оттуда ничего скачать невозможно. Постепенно разберусь что имеется в наличии, разберусь с ошибками печати, прежде чем собрать для себя этого клона.
Andy_F писал(а): v_xxx писал(а): где можно ознакомится с инструкцией по использованию вашего прибора ClonePI-W. Увы, нигде. Назначение кнопок написано на страничке самой конструкции, более ничего нет.
Вот еще одна пакость, странички той таки и нету больше... Посему пока не собрал конструкцию - непонятно как переключать режимы программирования барьера и защитного интервала - кнопки то одни и те же...
Hight_V писал(а): Попробуй на чем нибудь другом, не бери за эталон пятак, он сделан из "интересного" металла...
Украинский пятак сделан из стали. Начиная с середины 2014 года стальными стали и желтые монеты - 10, 25 и 50 копеек, они только покрыты сверху желтым металлом. Если интересует реакция на цветмет то проверять на советском пятаке или украинские 50 коп до 2015 года, предварительно проверить магнитом.
Dmitri писал(а): Так, на всякий случай: литий-ионные аккумуляторы не рекомендуется включать последовательно, я, в своё время, пренебрёг этим советом, и в результате - два приказали долго жить... Вот тогда-то и сделал DC/DC.
Если литий заряжать в составе батареи, т.е. включенными последовательно, то обязательно нужна плата симметрирования, а сами элементы желательно заранее подобрать с наиболее близкими характеристиками. Элементы обязательно должны быть от одного производителя и желательно из одной партии, ибо химия внутри может быть различной, и кривые заряда/разряда у них будут отличаться, а это приведет к быстрой смерти разных банок в составе батареи. Это касается как последовательного так и параллельного соединения.
Кроме того, банки бывают на разное напряжение: 4.2, 4.25 и 4.3 вольта полностью заряженные, контроллеры для их зарядки тоже на разное напряжение, и если это не учитывать то точно так же банкам обеспечена быстрая смерть.
ROMVEL писал(а): Вы сотворили себе какие-то мифы, все вот те ваши улучшения от перерезания дорожек не более чем самовнушение.
Никогда не рассматривал материнские платы компов? А если рассматривал, то задавался ли вопросом, почему некоторые дорожки нарисованы змейкой? Это для уравнивания их длины и распределенной емкости.
Если даже длина проводников, соединяющих плату кнопок и их взаимное размещение влияют на работоспособность прибора, то точно так же влияет и размещение проводников на печатной плате. И если разрезать какой длинный проводник и кинуть более прямую и короткую перемычку, то вполне вероятно, что это повлияет на работу прибора в целом или изменит один из его параметров.
Ciklon писал(а): Для того чтобы "упало чувство" или еще чтото, то например усиление должно измениться минимум в 2 раза, чтобы это можно было квалифицировать как падение чувства.
Это всего лишь -3 db по мощности, вполне себе такое уменьшение, которое не считается уменьшением 
Параметры некоторых элементов могут сильно уплывать при изменении температуры. Часто этим грешат подстроечные резисторы - меняется переходное сопротивление подвижного контакта. Также может меняться сопротивление в панельках микросхем.
Simon писал(а): Ivanych писал(а): На ножках питания всех микросхем установлены танталовые SMD конденсаторы 20мкФ 16В. А керамику в параллель им не ставили?
Если стоит тантал, то керамика лишняя. Не знаю, какие там у вас конденсаторы и что вы называете "танталом" - но даже в даташите на советские 142ЕН5 к примеру, писали какие минимальные по емкости должны были ставиться конденсаторы, так для танталовых емкость была в 10 раз меньше, чем для обычных электролитических.
евгений74 писал(а): Мотал ли кто нибудь катушки диаметром 100мм и менее ? Будет ли прибор с такими катушками чуять более мелкие предметы ? Какую конфигурацию катушки лучше использовать для этого ? и каковы параметры катушки ?
А это один из писателей, которые не читатели, это о них Андрей высказывался 
В теме есть отчет, чел использовал клона в качестве поинтера, катушку мотал диаметром 3,5 см. Придется таки перечитать всю тему, Евгений! 
Атор прав, очень мало народа читало тему с начала и до конца.
По конструкции: вопрос катушки для себя решил, когда делал "пирата". Провод - многожильный, в изоляции которую "паяльник не берет". Не МГТФ, у меня посеребренный и изоляция есть зеленая и есть черная. Изоляция довольно толстая, за счет этого емкость должна быть меньше, чем при намотке эмалированым проводом, а за счет серебра и сопротивление меньше. Следовательно можно и провод взять меньше сечением.
Разъемы питания и датчика - нужны понадежнее. Немного помучился с пиратом, хоть и взял для катушки казалось бы приличный золоченый разъем - а он таки подвел. Через месяц логика работы МД кардинально изменилась: при отсутствии металла он трещал, а при наличии умолкал. Оказалось был плохой контакт в разъеме. Посему, если не собираетесь менять катушки - провод припаивать, если собираетесь - искать разъемы понадежнее. На питание тоже, и разъем понадежнее и выключатель.
По печатке: сначала паяются все элементы, кроме подстроечника и панелек, если таковые планируются. Плата моется от остатков флюса. Затем паяются разъемы, панельки, подстроечники - твердой канифолью, остатки флюса аккуратно отмываются, и чтобы не текла смывка! Только так можно гарантировать более-менее надежные контакты, при отсутствии затекания в них флюса. Самый лучший результат - таки припаянные микросхемы, надежность повышается в разы.
Детали перед монтажом желательно проверять. Плату покрыть лаком для влагозащиты. Опять же, лак не должен попасть внутрь панелек, подстроечников, разъемов и переключателей.
|
