О сайте Группа в контакте RSS Годограф Volksturm Импульсные металлоискатели IB металлоискатели Пинпоинтеры Другие схемы Заказать Конструкции металлоискателей Полезные ссылки

Схемы металлоискателей MD4U

Сборка, настройка, обсуждение, теория и практика построения металлоискателей.
Текущее время: Пт: 29 мар 2024 15:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему
 [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Катушка IB металлоискателя. Тема, не заглохни.
СообщениеДобавлено: Вс: 23 авг 2020 6:36 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт: 16 фев 2012 20:21
Сообщения: 35
Так, "Прохвесора" :D В процессе чтения форума можно бесконечно читать ваши высокотеоритеческие рассуждения. О минерализации. Вырезании. Фазоздвиге. Добротности. Колебательном контуре. Автогенерации.
А я листаю, листаю, и в голове один вопрос "Обмотки в катушке (датчике, конечно же), мотать в одну сторону, или в разные? Подпаиваться как к графитовому экрану? Оплётку кабеля на конец катушки, или на начало? Вывод обмотки-к экрану, или к оплётке? Сводить баланс как?
Может, таки на втором десятке лет возраста форума появится тема прикладного характера, без "воды", и возможно даже с фотками, не загруженными на файлопомойку, а на форум, которые не исчезнут вместе с файлопомойкой?
Может наконец появятся фото самодельных датчиков с красной стрелочкой, и надписью "Паять здесь, дэбил".
Тут один товарищ пытался вести тему с фотками по изготовлению моно катушки. Но до "сведения" и "баланса" дело как то не дошло. ))) Потому что начался спор на сто страниц-как надо заливать катушку? За один раз, или за несколько? )))
В общем... Я надеюсь, что здешние постояльцы "вся грудь в орденах", в подписи десяток собранных металлоискателей, проявят лапидарность, и предельно конгруэнтно верифицируют свой многолетний безусловный опыт в изготовлении датчиков, и данный эвент будет позитивным. Этот максимально простой месседж от выпускника филфака понятен?
Данная тема офигенна тем, что если она будет прогнорированна сообществом, то всё сказанное выше о них-справедливо. (И так вам и надо :D ) А если таки начнут делится практическим опытом-то интернет пополнится качественным гайдом прикладного характера. Ваш ход, господа :D

_________________
Мой форум http://tef.co.ua/index.php


Вернуться к началу
 Профиль  
 


Вы можете отключить эти сообщения.
 Заголовок сообщения: Re: Катушка IB металлоискателя. Тема, не заглохни.
СообщениеДобавлено: Вс: 23 авг 2020 14:39 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт: 29 мар 2012 22:47
Сообщения: 415
Откуда: Россия
Да всё уже давно есть на сайте.. и не только на этом.. Просто вся информация раскидана по соответствующим темам по изготовлению МД., Например вот:


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
ПЛЮС на МИНУС не всегда НОЛЬ...Иногда получается КЗ....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Катушка IB металлоискателя. Тема, не заглохни.
СообщениеДобавлено: Вс: 23 авг 2020 15:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт: 16 фев 2012 20:21
Сообщения: 35
DEXXTER93 писал(а):
Да всё уже давно есть на сайте.. и не только на этом.. Просто вся информация раскидана по соответствующим темам по изготовлению МД., Например вот:


Хватит распихивать всё по разным темам! Майдан! :lol: Размещаю здесь материалы из архива DEXXTER-а (спасибо!), чтобы все могли могли зайти, на первой же странице открыть, и глядя на материалы, заниматься постройкой катушки. Важные знания-в единой теме.

Цитата:
Как сделать правильный датчик для IB металлодетектора
Работа любого металлодетектора зависит главным образом от точности и правильности изготовления датчика – поисковой катушки. Далее речь пойдет о датчике для наиболее распространенного типа металлодетекторов – IB или детекторов на индукционном балансе. На этом принципе работают практически все самодельные и промышленные приборы, способные отличать металлы. Даже если это просто “чернина/цвет”. Не вдаваясь в теоретические подробности и не рассматривая все многообразие видов датчиков, публикую практическое руководство по изготовлению стабильного и безглючного датчика типа DD. Это руководство подойдет тем, кто только собирается изготовить датчик или уже имел неудачный опыт. Возможно, и опытные конструкторы что-то для себя отметят.. Подчеркиваю, что описываемая технология многократно проверена практикой с неизменно хорошими результатами. Можно смело следовать этой интрукции при изготовлении датчиков для Тесоро, Вайтс, Терминаторов, Квазаров, Фортун и Кротов. В общем, для всех популярных самодельных металлодетекторов.
Для начала нужно запастись моточными данными или быть готовым к некоторым расчетам, также крайне желательно иметь измерительный прибор, способный измерять емкость и индуктивность с точностью лучше 1%. Я использую промышленный Е7-22, очень рекомендую. Далее предполагается, что вы знаете или можете подобрать число витков, частоты резонанса и требуемый разнос. Мотать катушки датчиков “по описанию” – дело тухлое, в 99% ничего путного не получится. Нужны измерения и подгонка. Некоторые приборы, например “Квазар”, “Кощей 25К” позволяют изготавливать и настраивать датчики без измерительных приборов. Но требуется четкое понимание, что и для чего вы делаете. В общем, это тема других статей, эта же – о технологии.
Перво-наперво необходимо купить пластиковый корпус для датчика. Можно сделать и самому, но получится долго, криво и некрасиво. Для первого датчика рекомендую разориться на заводской корпус желаемого размера, благо стоят они не дорого, в районе 10..15$. Намоточные провода категорически рекомендую брать новые. На крайний случай – из не горелых трансформаторов или дросселей. Провод должен быть равномерно блестящим, без следов коррозии, копоти или нарушения изоляции. Из плохого провода хороший датчик не получится никогда! То же касается емкостей (если они применяются) и разъемов. О кабеле будет сказано ниже.
Для начала потребуется кусок плотного пенопласта, толщиной 1..5см. Отлично подходит утеплитель из строительного магазина. Вырезаем кусок несколько больше одной половины датчика и с усилием оттискиваем его на пенопласте. Оттиск можно обвести маркером. Так мы начинаем делать шаблон для намотки катушек.
Вложение:
2.jpg

Теперь представляем, как пойдет катушка и по внутренней ее стороне втыкаем зубочистки с шагом 1-2см, в зависимости от размера. Втыкаем их чуть наружу, чтобы провод при намотке не соскакивал. Обычно толщина катушки не превышает 5мм, поэтому можно отступить 5мм от контура. Получится примерно это:
Вложение:
3.jpg

Теперь можно мотать. Здесь показана приемная обмотка, провод ПЭЛШО (рекомендую). Подготовьте катушку с проводом, он должен сниматься без усилий, узлов и перекручиваний. Самое главное – ни в коем случае не торопиться! Фиксируем начало той же зубочисткой (положение роли не играет) и начинаем мотать с легким натягом. Считаем витки, мотаем сколько нужно. Конец обмотки также фиксируем зубочисткой
Вложение:
4.jpg

После этого самое время проверить индуктивность (вы же ее знаете, расчетную? если нет – тоже не беда, но будет сложнее) и при необходимости домотать/отмотать витки. Следует помнить, что после увязки индуктивность возрастет примерно на 2-4%.
Теперь берем небольшие пластиковые хомутики и не сильно стягиваем катушку в 5-7 точках, равномерно по длине. Иначе рассыплется при снятии с оправки. Хвосты хомутиков аккуратно откусываем бокорезами.
Вложение:
5.jpg

Теперь катушку можно снять. Разумеется, она тут же скособочится и станет похожа не пойми на что – это не страшно.
Берем обычную швейную нить и аккуратно обматываем катушку, с натягом, но без фанатизма. При увязывании следует плотно удерживать витки, иначе они “уплывают” и катушка коробится. В процессе вы сами поймете, о чем я. Шаг обвязки – 5..10мм. После можно проверить индуктивность (она возрастет) и примерно сформовать будущую обмотку, убрав перекосы и выровняв в плоскость. Те же шаги повторяем с катушкой ТХ, то есть передающей. Там проще – витков меньше и провод прочней.
Теперь у нас имеются две увязанные катушки, приступаем к подготовке корпуса. Слегка зачищаем крупной шкуркой изнутри, и боковые стенки тоже.
Устанавливаем гермоввод (продаются в магазинах электротоваров) под желаемый кабель, толщиной 5..8мм. Берем кусочек тонкого многожильного монтажного провода, длиной около 60мм. Зачищаем и “распушаем” на длине 3-5см, не важно, Прихватываем термоклеем возле гермоввода, это будет вывод графитового экрана. Голые проволочки пускаем веером и концы также прихватываем термокеем, чтобы не болтались.
Вложение:
6.jpg

Разводим графитовый порошок нитролаком, я беру обычный НЦ-218 в пропрорции примерно 1 к 1 по объему. Быстро мешаем, консистенция должна быть как у жидкой сметаны. Если гуще – можно чуть разбавить ацетоном. Размешать до равномерной консистенции и быстро, но без суеты, замазать кисточкой всю внутреннюю поверхность слоем около полумиллиметра (примерно), особое внимание уделив проволочкам – контактам и боковым стенкам корпуса. Лучше не торопиться и сделать два-три небольших замеса, поскольку смесь быстро сохнет, времени буквально 2-3 минуты. Должно получиться как-то так:
Разводим графитовый порошок нитролаком, я беру обычный НЦ-218 в пропрорции примерно 1 к 1 по объему. Быстро мешаем, консистенция должна быть как у жидкой сметаны. Если гуще – можно чуть разбавить ацетоном. Размешать до равномерной консистенции и быстро, но без суеты, замазать кисточкой всю внутреннюю поверхность слоем около полумиллиметра (примерно), особое внимание уделив проволочкам – контактам и боковым стенкам корпуса. Лучше не торопиться и сделать два-три небольших замеса, поскольку смесь быстро сохнет, времени буквально 2-3 минуты. Должно получиться как-то так:
Вложение:
7.jpg

После полного высыхания (5-6 часов) проверяем тестером сопротивление от вывода до дальнего конца – должно быть от 200 Ом до 5 кОм. Если больше – наносим еще один слой и ждем полного высыхания. Если вдруг получилось меньше – счищаем наждачкой вполовину, мажем ацетоном и ждем высыхания. Обычно получается сразу. Пока сохнет графит, готовим кабель. Я использую ВГА-кабели от мониторов. Там 3 или 4 экранированные жилы, общий экран и 5-6 одножильных неэкранированных проводов. Рекомендую для ТХ спаять две пары неэкранированных (запишите на бумажку который из них какой, они все разноцветные), а для РХ использовать одну или две экранированных жилы. Для графитового экрана (он называется экраном Фарадея, если быть точным) оставляем еще один неэкранированный (я люблю черный) провод. Важно! Экраны жил не должны контачить с общим экраном перед монтажом! Потом мы их спаяем, но только у разъема. В датчике ни один из экранов никуда не подключается и надежно изолируется. На фото показан готовый к монтажу кабель со стороны датчика. Видим две пары (белый+фиолетовый и желтый+оранжевый) для ТХ, две экранированные (экраны надежно упрятаны под термоусадку) жилы – зеленая и голубая – под РХ. Черный пойдет на графитовый экран. Не следует использовать проводящие флюсы, руки должны быть сухими. Перед монтажом в датчик проверьте сопротивление на “десятках мегаом” между всеми жилами – должна быть строго бесконечность. Даже слой жира с пальцев может подпортить дело. Если “звонится” – откусываем и переделываем. В разъеме паяем в кучу общую оплетку, черный провод от экрана Фарадея и обе (или одну, смотря какой кабель попался) оплетки экранированных приемных жил. Все это вместе паяем на корпус разъема, тогда не будет ложных сработок от касаний рукой разъема при копе.
Зажимаем кабель в гермоввод, чтобы изнутри датчика торчало 3-5см. Теперь нарезаем острым канцелярским ножом тонкие (1мм) полоски пенопласта и достаем клей “Монтаж” или похожий для пенопласта. Обычно белый, сохнет около часа, сильно не пахнет. Задача – обклеить корпус изнутри так, чтобы избежать касания обмоток графита и обеспечить со всех сторон зазор от 1мм и более. В распорки вырезаем и вклеиваем “палочки”, чтобы остался зазор между ним и стенками, по высоте – на 1-2мм меньше предполагаемой высоты заливки. Примерно так:
Вложение:
8.jpg

Теперь аккуратно укладываем обмотки, приклеиваем емкости (если используются), соединяем по схеме. Внешние части катушек фиксируем термоклеем в нужном положении. Внутренние пока не трогаем – ими будем сводить датчик. Ввод кабеля лучше наглухо залить термоклеем, чтобы не потекла смола, да и прочней будет. В точках пересечения РХ и ТХ между обмотками прокладываем те же пенопластовые полоски. Какая из обмоток первая – совершенно не важно, поверьте. Да, гермоввод желательно расположить внутри катушки ТХ. Конденсатор ТХ, как самый большой – желательно не размещать ближе 3мм к любой из обмоток. При монтаже ТХ не забываем оставить подстроечную петлю из гибкого хорошо изолированного провода, хорошо подходит МГТФ. Размер петли особо не важен, обычно 8..15см в зависимости от размеров датчика.  Располагаем ее вертикально к плоскости датчика, концы фиксируем термоклеем.
Вложение:
Снимок экрана от 2020-08-23 15-35-14.png

После сведения оставляем датчик полежать хотя-бы пару часов – чтобы ушли остаточные механические напряжения. А лучше – сутки. После этого можно вклеивать облегчающие вставки из пенопласта. Высота их в идеале должна быть равна высоте обмоток или чуть меньше. Не ленитесь, не клейте сразу большие куски – это плохо скажется на стабильности датчика. Делайте как бы решетку, на фото понятно. Оставляйте везде зазор от обмоток хотя бы пару мм, чтобы смола затекла со всех сторон. В принципе, на небольших датчиках можно особо не стараться, вклеить 3-4 наиболее больших куска и все – выигрыш по весу не слишком большой. А вот на крупных датчиках к этому процессу надо отнестись со всей серьезностью – большие датчики весьма тяжелые даже у фирмачей. Сэкономите время – ходить с такой “дурой” будет тяжело. Ждем полного высыхания клея, с запасом – пары в процессе полимеризации смолы нам не нужны. Я обычно держу 6-8 часов. Потом проверяем (и при необходимости подстраиваем) баланс и можно готовиться к заливке эпоксидной смолой.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Мой форум http://tef.co.ua/index.php


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Катушка IB металлоискателя. Тема, не заглохни.
СообщениеДобавлено: Вс: 23 авг 2020 15:45 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт: 16 фев 2012 20:21
Сообщения: 35
Цитата:
Вложение:
9.jpg

Перед заливкой устанавливаем датчик по уровню “в горизонт”. На данном этапе уже нельзя даже слегка его деформировать – уйдет баланс. Неважно, если уровень заливки будет у разных краев чуть разный – на работе это никак не скажется. Если корпус слегка “винтом” – ничего страшного, устанавливаем примерно средне-горизонтально, в процессе можно будет подправить – смола сохнет долго. Да, о смоле. Она должна быть прозрачной, с желтым или коричневым оттенком, не мутная. Очень желательно перед заливкой датчика сделать контрольный замес по инструкции и посмотреть на поведение при затвердевании – смола не должна сильно греться, тем более вскипать. При нагревании до 45-50 градусов – должна становиться заметно более текучей и не застывать в течение хотя-бы получаса. Но гарантированно застывать “камень” в течение суток при комнатной температуре. Лучше потерять сутки на эксперимент, чем потом переделывать датчик.. Итак, смола подобрана. Если датчик небольшой, то мешаем сразу весь (примерно, с запасом) объем смолы. Лучше всего это делать в полиэтиленовой бутылке с надежной крышкой. Я использую клей “ЭДП”, там отличная тара. Заливаем отвердитель прямо в “родную” бутылку, плотно закрываем и погружаем в горячую воду, в процессе покручивая и потряхивая, чтобы как следует перемешалось. Греем 5-10 минут, смола должна стать заметно жиже. Насухо вытираем бутыль и начинаем заливку. Здесь тоже есть очень важный ньюанс! Заливать надо крайне неторопливо, тонкой (2-3мм) струйкой, причем ни в коем разе не лить прямо на обмотки. Льем в самую нижнюю точку где-нибудь посередине, между вставок. Смысл в том, чтобы смола подтекала снизу и выдавливала воздух. Если быстро наливать сверху – останутся большие пузыри, это плохо. Аккуратно льем, даем смоле свободно растекаться. Можно по-очереди лить в разные места, чтобы быстрей заполнить объем. Обычно заливка занимает 5-10 минут, на этом этапе торопиться категорически запрещено! Наливаем до уровня на 2-3мм превышающего верхний край обмоток. Наливать до краев смысла нет никакого, проще потом обрезать (хотя я даже не обрезаю). Если смолы не хватило – спокойно замешиваем еще по той же технологии и медленно доливаем. Очень желательно после заливки положить посередине датчика, по всей длине, одну или несколько полосок.
стеклоткани, пропитав и “утопив” их в смолу. Это заметно повышает термостабильность датчика. На фото в середине видны контуры полосок, после пропитки они почти прозрачны. Пузыри выгоняем зубочисткой. Можно погреть сверху феном, но при температуре не выше 40 градусов! Иначе разогреется термоклей и баланс невосполнимо нарушится – было, проходили. А в целом пузыри все равно будут, уберите самые большие и все. На это есть 1-3 часа, в зависимости от смолы и отвердителя. Если видим сильный перекос уровня – осторожно поправляем и ждем минут 10 – смола очень густая, выравнивается долго. Обычно в этой процедуре нужды нет. Ни в коем случае не проверяем и не поправляем баланс пока не засохла смола! Баланс, разумеется, уйдет, но после полимеризации – восстановится. Любые поправки только ухудшат дело. Залили – все, оставьте датчик в покое на сутки или двое. Я жду минимум 5 суток, чтобы смола окончательно застыла.
Вложение:
10.jpg

Теперь можно подключить датчик и проверить разбаланс – он, разумеется, изменится, но не должен уйти слишком сильно. Оставленной петлей, прижав ее к плоскости датчика и всячески деформируя, устанавливаем желаемый разбаланс. Петлю по всей длине фиксируем термоклеем. Если не получается – можно удлиннить петлю вплоть до длины средней части датчика. Однако это говорит о том, что было что-то нарушено.. может, перегрели, а может неаккуратно заливали и сместили обмотку (достаточно полумиллиметра). Такая большая петля позволяет “вытащить” практически любой косяк. Если же не выходит – датчик в помойку и впредь внимательней. Разумеется, ни намека на электрический контакт провода петли с графитом быть не должно. После того, как петля уложена и надежно закреплена – можно наносить последний слой графитового экрана. Технология та же, оставленный проводок прижимаем к плоскости датчика и плотно закрашиваем.
Даем полностью высохнуть, можно проверить сопротивление от корпуса разъема до любой из частей датчика – не более 5 кОм. Менее 200 Ом в дальнем конце тоже не фонтан, но работать будет, чуть потеряется глубина. А вот если более 5 кОм – возможны ложняки на сырую траву. Что делать – написано выше. После окончательного высыхания графита (баланс уже заметно не уйдет) надо нанести защитный слой. Можно эпоксидку со стеклотканью, но это увеличивает вес и вообще избыточно, как показала практика. Замечательно работает обычный автомобильный “Антигравий” в баллончике – 2-3 слоя и катушка спокойно переживает пару плотных сезонов. А потом, при желании, можно и подновить. Мне попался серый, им и сделал. Дома лучше не покрывать, уж больно вонючая штука. Сохнет на отлип полчаса, но окончательно – не менее суток. Как наносить – написано на баллоне.
Все, осталось просверлить отверстия в ушках и можно идти копать. Удачи!
Вложение:
11.jpg




У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Мой форум http://tef.co.ua/index.php


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Катушка IB металлоискателя. Тема, не заглохни.
СообщениеДобавлено: Вс: 23 авг 2020 16:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт: 16 фев 2012 20:21
Сообщения: 35
И изготовление "Кольца" от того же автора. С третьей, компенсирующей обмоткой.

Цитата:
КОЛЬЦО для металлодетектора WHITES IDX PRO.....
Итак...что мы имеем?
1.Размеры....200х100mm....Иными словами катушка TX имеет диаметр 20см,соответственно
катушка RX---10см.....
2.Рекомендуемый провод....Для TX в диапазоне от 0.5mm до 0.72mm.....Для RX от 0.2mm до
0.3mm...
3.Индуктивности обмоток....TX---0.580mH и RX---36mH.....(Cледует отметить что это
усреднёные значения----могут немного отличаться в ту или иную сторону)....
4.Cопротивление провода....TX----около1.6ohm и RX от 70 до 120ohm.....
Тут следует отметить что лучше ориентироваться на ИНДУКТИВНОСТЬ,нежели на
сопротивление обмоток....
5.Рабочая частота......TX----6.59kHz.....RX---4.6kHz.....Вот тут надо очень точно подогнать
обмотки к этим частотам....
Раз все исходные данные у нас есть,то приступим к РАССЧЁТУ нужного количества витков
для наших катушек....Для этого воспользуемся он-лайн калькулятором....Обратите
внимание---в верхнее поле вставляется РАДИУС обмотки,а не её ДИАМЕТР!!!!!Для начала
скачайте папку с файлами калькулятора и запустите файл COILCALC.HTM.
Далее рассчитываем под имеющийся у Вас провод катушку TX....Я буду использовать
диаметр 0.6mm....В верхнее поле вводим радиус обмотки---100mm....во второе диаметр
провода---0.6mm...в третье количество витков.Тут надо остановиться и
пояснить....Количество витков под данный провод нам точно не известно,посему вводим
разные значения,пока не получим (после нажатия на кнопку CALCULATE ) требуюмую
нам индуктивность TX в нижнем поле....или близко к ней....В нашем случае она составляет
около 0.580mH...
Вложение:
Снимок экрана от 2020-08-23 16-04-08.png

Теперь приступаем к ИЗГОТОВЛЕНИЮ катушек.....
Первым делом мотаем на оправке TX....Обратите внимание---на оправке не должно быть
металлических предметов---далше поймёте почему....Намотали чуть-чуть больше
положенного (витков этак на 5-ть.....лишнее отрежем....жалеть провод не надо)...Затем,не
снимая катушки с оправки подпаиваем к ней конденсатор на 1uF и подключаем её к плате
(если плата не готова,то надо собрать отдельный генератор)....Смотрим частотомером какая
получается частота....Если меньше чем 6.59kHz (скорее всего так и будет),то путём
сматывания витков добиваемся искомой.....если больше---тогда надо ещё домотать
витки....Но,как правило этого не требуется...Правда всё зависит от емкости
конденсатора....Есть два пути подгона к требуемой частоте---подбором ёмкости и изменением
числа витков...Последнее предпочтительнее....В общем смотрите сами---кому как
удобнее...Вот здесь и имеет значение наличия всяких гвоздиков и саморезов в оправке---
они,хоть,и не значительно,но всё-таки изменяют частоту контура....Всё....после этого катушку
можно снимать с оправки,обматывать нитками,не забыть пометить НАЧАЛО,КОНЕЦ и
НАПРАВЛЕНИЕ намотки....Я это делаю приклеиванием малярного скотча на концы и саму
обмотку с нанесёнными обозначениями....
С обмоткой RX производим аналогичные действия,настраивая её на частоту 4.6kHz....
Есть небольшой нюанс----после умотки катушек нитками их частота немного уйдёт,но это не
очень страшно....Впоследствии,когда датчик будет готов,можно будет допаять прям на плату
конденсаторы небольшой ёмкости....но это,как правило не требуется,а,если и понадобится,то
сейчас не об этом....
Итак....Обе катушки готовы.....Осталось намотать катушку CX.....Для этого на RX
приклеиваем сверху и снизу небольшие щёчки из картона и между ними наматываем
примерно 12 витков провода,каким намотана катушка RX.....В нашем случае---0.6mm....Ещё раз обращаю Ваше внимание---- НАМОТКА КАТУШКИ СX ВЕДЁТСЯ В
ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ к TX и RX!!!

. ПОДКЛЮЧЕНИЕ .....НАЧАЛО обмотки TX подключаем к коллектору
Q1....КОНЕЦ обмотки CX (не забываем что НАЧАЛО CX мы соединили с КОНЦОМ TX)
подключаем к МИНУСУ питания(не путаем с виртуальной землёй!)......Дальше подключаем
приёмную катушку....НАЧАЛО RX
подключаем к pin3 U1, КОНЕЦ к виртуальной земле(по схеме всё видно).....Включаем
детектор и
осциллограф---даём им прогреться минут 15-20......После чего подключаем осцил одним
шупом на МИНУС питания,а второй бросаем на коллектор Q1 и смотрим форму
СИНУСОИДЫ TX......Если её форма имеет характерный горб в
верхней части,то можно подобрать номинал R7 для её выравнивания (временно заменить его
переменником).Как только получили чистый сигнал смотрим какой размах напряжения....Он
будет где-то в районе 16 v.Не стоит сильно его увеличивать,другими словами накачивать
ток в TX----потом будете ловить грунт как мама не горюй,да и мусор всякий тоже
замучает....Лучше не разгонять сильно генератор.....После того как убедились в
работоспособности генератора переходим к процессу настройки датчика...
НАСТРОЙКА
Наша задача---получить
как можно МЕНЬШЕЕ напряжение на катушке RX.....Перекидываем шупы на катушку
RX....То есть подключаем их непосредственно параллельно ей.......Переключаем на
осциллографе тумблер в положение ЗАКРЫТЫЙ ВХОД чтобы
отсечь постоянную составляющую сигнала(иначе при маленькой цене деления B/ДЕЛ
развёртка у нас просто убежит за границы экрана)..
Далее смотрим на размах синусоиды и путём ОТМАТЫВАНИЯ витков катушки CX
добиваемся начала её УМЕНЬШЕНИЯ.....Как только синусоида начала уменьшаться и
практически стала прямая---- переключаем цену деления осцила на более меньшую величину
и снова отматываем витки CX...И так до тех пор,пока сигнал не начнёт НАРАСТАТЬ..(этот
момент называется ПЕРЕКОМПЕНСАЦИЯ)....Следует отметить что момент этот достаточно
острый,те очень чувствительный к перемещению витка катушки CX....Не стоит сводить
катушки прям уж в ноль---лучше немного до него не доходить...Схема это позволяет....Тем
более что при полимеризации смолы она немного усядет и неизбежно сместит виток,лучше
уж иметь небольшой запас....Можно дополнительно посмотреть напряжение на выходе 6 U1
и выставить его в районе 300 mV.Как показывает практика это оптимальное значение при
сведении датчиков.При приближении к грунту разбаланс не будет перескакивать через
ноль...Ну и после этого уже можно по-этапно приливать датчик
смолой.....Пока смола не высохнет на датчик даже не дышать и запретить жене поднимать
голос на хозяина...Для большей ударопрочности я добавляю в неё мелконарезанное
стекловолокно и
дополнительно прокладываю полоски стеклоткани .......
НАСТРОЙКА БАЛАНСА ГРУНТА
После того как мы свели катушки в ноль,залили датчик и дали ему недельку высохнуть
наступает время окончательной настройки всей системы в целом....Выполняется она
довольно-таки просто....Убираем датчик от любого металла на расстояние не менее
метра(лучше вообще выполнять эту оперецию на улице,в чистом поле).Ставим
переключатель в положение ВСЕ МЕТАЛЛЫ,ручку Tresh в среднее положение.Берём
кусочек ферита 2-3см (я использую от советских приёмников) и начинаем им махать над
датчиком на расстоянии 7-10 см...Ручку GB в крайнее левое положение(или правое,как
удобно).Одновременно ПЛАВНО,буквально по чуть-чуть,начинаем его вращать до тех пор,пока не пропадёт сигнал...И,затем,доворачиваем его ещё немного...Вот тогда всё
настроено...Если сигнал от феррита не отсекается,тогда подкидываем параллельно
контурному конденсатору RX кондёр на 1nF и проверяем снова...И так пока не получим
отсечки феррита примерно в середине переменника GB...Теперь о подводных камнях. .....Если при отматывании витков не получается
свести---
амплитуда не хочет уменьшаться,то есть несколько на то причин....Первая---недостаточное
количество витков катушки CX....Вторая----не правильно подключена катушка CX.
(перепутаны начало с концом)....Третья----не правильно подключена катушка RX(надо
поменять местами начало с концом).....В последнем случае будет двойной сигнал на
металл.....
При изготовлении катушек не забывайте что разность частот между TX и RX должна
составлять 2000Гц....
Заливать датчик надо именно в несколько приёмов....С перерывами между ними три-четыре дня....Долго,а что делать-----зато потом ничто никуда не уплывёт...
И самое главное....никогда НЕ ТОРОПИТЕСЬ при изготовлении любого датчика----от этого
зависит его работоспособность и сохранность Ваших нервов!!!!!
Ну и о ГЛАВНОМ!
1.Для нормальной работы плата должна быть тщательно отмыта от остатков флюса...
2.Для микросхем используйте кроватки (ну,кроме SMD разумеется)----не слушайте тех,кто от
этого отговаривает!Только использовать надо ЦАНГОВЫЕ----у них контакты надёжные и
ничто никогда там не окисляется и не дребежит..Чтобы было проще для понимания перейду
на русский язык.Заварите сваркой на всех колёсах автомобиля крепёжные болты будучи в
полной уверенности что никогда не придётся их откручивать...
3.Разъём для подключения датчика это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ источник появления
всевозможных глюков и ложняков.Лучше его исключить...
4.ЖЁСТКОСТЬ штанги должна быть на высоте---иначе всё те же ложные сработки
обеспечены....
5.Корпуса переменных сопротивлений желательно заземлить....
6.Не использовать всякие преобразователи для питания---они только вносят разного рода
шумы и помехи....Потребление у прибора мизерное,поэтому лучше использовать чисто
аккумулятор на 12v....
Ну вот,как-то так....С уважением DexxTER/////////


Спасибо огромное!


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Мой форум http://tef.co.ua/index.php


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Катушка IB металлоискателя. Тема, не заглохни.
СообщениеДобавлено: Вс: 23 авг 2020 17:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт: 29 мар 2012 22:47
Сообщения: 415
Откуда: Россия
Ну, в принципе, тема то нужная... Особенно для начинающих собирать МД.. :wink:
P.S. Первый материал по DD это не моё -- где-то скачал, а где не помню... Так бы автора назвал...

_________________
ПЛЮС на МИНУС не всегда НОЛЬ...Иногда получается КЗ....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Катушка IB металлоискателя. Тема, не заглохни.
СообщениеДобавлено: Вс: 23 авг 2020 17:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт: 16 фев 2012 20:21
Сообщения: 35
DEXXTER93 писал(а):
Ну, в принципе, тема то нужная... Особенно для начинающих собирать МД.. :wink:
P.S. Первый материал по DD это не моё -- где-то скачал, а где не помню... Так бы автора назвал...

Это не важно. Знания должны быть общими.
В принципе, в материале всё разжевано. Если кто-то добавит что-то дельное-внесу туда, чтоб прям "шик" :D

_________________
Мой форум http://tef.co.ua/index.php


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: