Схемы металлоискателей MD4U

Приветствую всех.

Я - новичок. поэтому прошу сильно не пинать.
Строю датчик для Квазар АРМ.
Вычитал в интернетах, что суммарная площадь сечения катушки Rx датчика металлодетектора
должна быть больше, чем суммарная площадь сечения катушки Tx.
Вопрос:
на сколько больше?

В других интернетах пишут, что площади сечения должны быть одинаковы.

.

33/220 и 40/180 - как бы две большие разницы!
хочется получить наилучший результат из возможных соотношений цена-качество.
а если следовать вашей философии, так вообще проще - пойти в магазин и купить какой-нибудь XP DEUS 2 или Nokta&Makro Simplex Plus
спасибо, конечно, за совет.

.

.

Нет, скорее не имеется. Теоретизировать можно всяко - но все ситуативно. И - есть огромная разница: делается ли датчик первый раз и единственный, без повторения - или это серия, поточное производство. В первом случае все сложнее, особенно без опыта - не известно ни знак (+/-), ни модуль (число) итогового разбаланса. При наличии опыта - можно угадать знак, но не модуль. "Упреждающая настройка" - невозможна.
А во втором - случае "серии" одинаковых датчиков - можно при отлаженной и одинаковой технологии и материалах - предсказать и знак и с достаточной точностью модуль реально, у людей получается. Некоторые тут и упреждающую настройку делают. Себя к ним не отнесу - я не делал ни разу одинаковых датчиков. Люблю эксперименты.
В вашем случае - избегайте заливки за один раз. Дробите ее с подстройкой баланса между заливками.



Допустимо изгибать, локально, в местах пересечения. Не лучший выход, но да. Чаще применяют уплощение в этих местах, но все равно с зазором. Просто суммарная толщина меньше получается, меньше масса заливки в итоге.
"или всё-таки смещение плоскостей катушек относительно одна другой допустимо, при соблюдении условия параллельности этих плоскостей?" - это как?? Одно другое исключает!
"с точки зрения обеспечения наиблагоприятнейших условий" - это катушки (DD датчика) - в двух параллельных плоскостях, на расстоянии не менее 3мм друг от друга и не менее 2мм от экрана, нижнего и верхнего (для минимальных емкостных наводок). Без изгибов.

Датчик делается для себя, в первый раз, но, думаю, не единственный.
ни о каком серийном производстве речь не идёт. Будьте так любезны, дайте ссылочку на "некоторых". Сам искать пробовал, но безуспешно.Это понятно. Но ведь разбаланс появляется после полимеризации последней заливки! А двигать катушку пока смола жидкая и горячая, некоторые камрады настоятельно не рекомендуют, ссылаясь на то, что якобы после окончательной, полной полимеризации, разбаланс компенсируется.катушки, лежащие в одной плоскости, это когда одна из них (или обе) имеют изгибы в точках пересечения. А лежащие в параллельных (но разных) плоскостях - это когда никаких изгибов в точках пересечения нет.
(см. рис.)

Ссылку на "некоторых" дать не могу. Здесь килотонны инфы, помню что где - то когда - то кто - то писал, что у него получается предсказать поведение баланса при заливке. Вроде бы в ветке Квазаров или датчиков. Лопатить ВЕСЬ форум вместо Вас - увольте.
Что для Вас "последняя" заливка - для начала определитесь. Для меня - это пара - тройка мм смолы поверх экрана и петли досведения. Которая ввиду своей незначительной толщины и обьема - на сведения влияет очень слабо. А вот после предпоследней заливки и до досведения петлей - датчику надо вылежаться, в идеале с несколькими термоударами.
Пока смола жидкая и горячая - ни в коем разе горячую смолу лить в датчик нельзя. Для заливки отбалансированного датчика - так точно. Двигать катушку пока смола жидкая - это вообще дичь. Датчик должен быть уже сбалансирован и катушки - зафиксированы. Я перед основной заливкой балансирую его - микросмещениями средней части верхней катушки, ее до этого оставляю незалитой в этом месте, все остальное предидущей заливкой уже держится. И петля уже должна быть, в нужном месте и нужной формы. После основной заливкой - баланс только петлей. Не во время заливки!
Про плоскости - вот как нарисовали - так и правильно.

Да Господь с вами! я и не просил лопатить!!!
форум я перелопатил сам, но ничего не нашёл.
видимо плохо искал. либо ту инфу уже удалили.
вы же, в своём каменте, заявили про некоторых, которые успешно проводили эксперименты по упреждающему дисбалансингу перед заливкой.
написали бы сразу, что не помните, кто и когда, так я бы и не просил ссылку. откуда мне было знать заранее?для меня последняя заливка, это та, после которой приёмную катушку уже невозможно подвигать.
думал, что это очевидно.
сами же пишете: в виду её очень малозначительного влияния на баланс, имхо, ВАШУ последнюю заливку вобще можно не принимать в расчёт!
из моей практики работы с эпоксидными смолами, я извлёк знание о том, что после смешивания с полимеризатором, смола разогревается сама, без какого-либо внешнего подогрева, ибо химическая реакция полимеризации идёт с выделением тепла.
поэтому я гоячую не лью. когда я лью, смола ещё холодная.в каком месте?
какой формы?
почему из вас клещами-то нужно по буковке вытягивать?!
кто-то оставляет петлю от начала Тх-катушки рядом с гермовводом;
кто-то от конца, а кто-то вообще с приёмной катушки петлю выводит, да ещё и в середине датчика!
если вы изготавливали много датчиков и разных - так поделитесь РЕАЛЬНОЙ информацией. форум для этого и придуман.
что ж вы ысё намёками да намёками? если лень писать - ткните меня носом в ссылку на топик, где это обсуждалось с конкретными практическими примерами и результатами.
если помните.
если не помните - просто пройдмте мимо. зачем это бла-бла-бла #околониочём?

Шо, опять по 100501-му кругу всё обсасывать???

Я же просил!

форум курил.
не по одному разу.
можете посмотреть дату регистрации.
но вопросы остались. У вас есть что сказать по сабжу?

Вы можете отключить эти сообщения.

Наверное есть. Смола полимеризуется 48 часов. В течении этого времени обмотки не шевелить и не поправлять. Окончательная полимеризация произойдёт через полгода. Заливку можно делать сразу, а можно поэтапно. Как больше нравится. Обмотки в месте пересечения можно гнуть (для удобства распушить намотку). Только прокладку между ними не забыть. После заграфитить, довести баланс петлёй. На *теорему DA* не смотрите --- всё балансируется при любом раскладе.

напомню: сабж топика: «Относительная суммарная площадь сечения катушки» информацию по приведённой вами ссылке, я читал. читал внимательно.
ни одного слова на тему суммарной площади сечения катушек и их соотношения, в тексте нет. от слова "совсем"Ого! - что-то новенькое.. не знал. спасибо.опять недосказанность..
прокладку не толще/не тоньше какой толщины вы рекомендуете? зачем вообще нужна эта прокладка, если придерживаться теории о том, что катушки в идеале должны лежать строго в одной плоскости для обеспечения наилучшего сведения баланса????
в чём заключается "удобство"? и как сие "распушение" поспособствует улучшению диаграммы направленности поля датчика? - опять недосказанности..
от какого вывода и какой катушки вы выводите петлю? в каком месте датчика наиболее эффективно выводить петлю? в каком направлении изгибать петлю (либо предпочтительно вообще оставлять её торчащей вертикально) при предварительной балансировке до заливки и в каком направлении изгибать/скручивать/укорачивать петлю после полимеризации, чтобы этого хватило для оптимального сведения баланса? - вопрос не праздный.
вместо того, чтобы выскребать углубление в застывшей смоле при помощи инструментов, для укладки в него петли после подстройки после окончательного сведения баланса, как это можно видеть в видосах камрадов (https://youtu.be/686Uj96Rqmc?t=2217), намного блаоразумнее будет перед заливкой финального слоя, выстроить "стеночку", ограждающую пространство для уладывания в него петли.
(за лайвхак можете не благодарить )

1. Площадь поперечного сечения была актуальна в эпоху динозавров и аналоговых приборов. Расшифровываю. В датчиках для таких приборов применялся параллельный резонанс, при котором число витков TX и RX могло быть практически одинаковым (например датчики DD для Тессоро).Для цифрового МД с последовательным резонансом в контуре это неактуально.
2. Прокладку между обмотками TX и RX делают из любого изоляционного материала (толщиной 1 мм, толще не надо), например кусочка стеклоткани. Это надо, чтобы обмотки не замкнули между собой (типа подстраховки)
3. При распушении обмотки преследуют две цели --- уменьшить высоту обмоток в этом месте и облегчение деформации витков. Так делают в многих заводских датчиках. Например в датчиках АКА.
4.В любом датчике (DD, Кольцо или Эллипс) петля делается от холодного конца ТX. Место её укладки подбирается опытным путём (она может быть в любом месте) по результату сведения датчика (где плавнее досводится, там и оставить). Длина петли, как правило, 6-7 см провода МГТФ.Изгибается как душе угодно.
5. Никаких стенок городить не надо. На этапе сведения определяют наиболее удобно место для петли. В этом месте укладывают кусок пенопласта чуть выше уровня будущей заливки. После заливки смолы, этот пенопласт удаляется, туда укладывается петля и досводиттся окончательный расбаланс.
6. Если честно, то по изготовлению датчиков есть очень много подробных мануалов.
7. На всякий случай: TX --- передающая обмотка; RX --- приёмная

WOW! ну наконец-то.
где тут можно поставить лойс?
есть, оказывается на форуме люди, кто чётко и по делу может растолковать новичку что по чём. Благодарю.
если всё так, то почему до сих пор в рекомендациях по изготовлению датчика для Квазар АРМ сплошь и рядом можно видеть:
катушка Тх 40 виков проводом 0.5;
катушка Rx 250 витков проводом 0.2?
если расчитать площади поперечного сечения, то получается примерно одинаково: 7.8 мм²
спрашивается, зачем мотать столько много витков катушки Rx, если для цифрового МД с последовательным резонансом в контуре это неактуально?
тут вы противоречите самому себе: как может выполняться равенство сечений обмоток при практически одинаковом числе витков, если они наматываются проводом разного диаметра?
или в аналоговых приборах датчики мотали одним и тем же проводом? (тут у меня пробел в образовании)про передающий контур - согласен. в нём резонанс последовательный.
а как быть с приёмным? в нём-то конденсатор подключен параллельно катушке?по каким признакам/исходным данным определяют?я не вижу принципиальной разницы между куском пенопласта по вашему описанию и моим "заборчиком".
какая технология предпочтительней - вопрос спорный.в том-то и дело!
если бы мануал был один единственный (от автора, например) и на него бы все ссылались, как на эталон, то и вопросов бы не возникало!
а так: всяк кулик своё болото хвалит ©

1. Данные датчиков рассчитываются исходя из многих параметров (форма датчика, частота работы, сопротивление обмоток, индуктивность ).Площадь поперечного сечения никогда в этих расчётах не участвует.
2.Количество витков (оптимальное) было выбрано, исходя из пункта 1 + проверялось опытным путём (добавляли\отнимали витки, проверяя при этом чуйку)
3.В Тесоро мотается одинаковым проводом.
4.Говоря про последовательный\параллельный резонанс, я имел ввиду TX.
5. Удобное место в плане наиблее плавного досведения. Вы можете расположить петлю в ЛЮБОМ месте датчика и практически везде можно будет досвести баланс. Просто в одних случаях это будет плавно, в других более резко.
6.Насчёт пенопласта, это частный случай --- один из вариантов. Кому как нравится.
7. В этом деле не может быть одного единственного мануала. В каждом свои достоинства и недостатки. Например, попробуйте назвать идеальный металлодетектор, и вам сразу укажут на его недостатки. Увы... и на Солнце есть пятна!
8. Мой вам совет --- забудьте про сечение, добротность TX, реакцию по Флинду и остальные феншуйные плюшки и начинайте делать датчик. Уверяю вас --- не обольщайтесь, в мусорное ведро у вас уйдёт не одна сотня метров провода))))

я намотал уже четыре датчика, руководствуясь различными мануалами.
а чуйки как не было, так и нет.

тем мне менее, спасибо вам огромное за ответы, советы и терпение.
вы не то, чтобы многое, но, по крайней мере, кое-что прояснили для меня.

Не знаю, какую чуйку вы хотите увидеть от Квазар АРМ (если, конечно, про него речь идёт), но за себя скажу так. С датчиком Кольцо 200мм или DD27 с частотой в районе 8 кГц, советский пятачок 1961г в среднем не сильно влажном грунте (по Квазару --- примерно 5-7 гр)чётко бьётся на глубину до 29см. Потом либо закидывает в чернину, либо сигнал некопаемый. С положением *на ребре* у АРМ совсем плохо --- чуйка снижается, сигнал в чернине. Зато на мусорке Квазару равных нет, особенно с снайперкой овал на 14 кГц. На любое золото у АРМ полное отторжение))) Возьму на себя смелость и скажу так: Даже с самым дерьмовосделанным датчиком, АРМ можно настроить на нормальную работу. Но это требует терпения. Безрезонанс лучше не делать --- особого эффекта не будет, а чуйка упадёт значительно.

вот с этого места можно поподробнее? (можно в личку)