Схемы металлоискателей MD4U

Доброго дня!
Закончил на выходных делать рамку 1.3х1.3м. Выполнена в 2" трубах для канашки. Предыдущая рамка 0.7х-0.7м была в трубах диаметром 25мм. С клоном показала не лучшие результаты (где-то в ветке про Клон описывал) как из-за высокой чувствительности на мелочь, так и из-за легкого веса (траву не приминает, а идет по верху).
Эту рамку пока не испытывал в деле, если интересно, то результаты опишу. Мотал классически: 0.75мм2, 11 витков.
В основу закладывалось разборность конструкции (как в пульстаре). Намотана одним куском провода, без спаиваний. Сторона квадрата выбрана не случайно: как раз диагональ багажника своего авто.
По двум противоположным сторонам привязана плоская тесьма...типа стропы. За нее предполагается и тащить над землей. Сам блок будет висеть на такой же плоской тисьме на шее оператора. Точно так же как в пульстаре. Блок уже собран, осталось распаять кнопки и разьемы. Позже, если будет интересно, фото выложу.

Понимаю, что это значит) То есть трудозатраты. Сам такую же делал для Дельты, тоже цельным куском провода.
1,25 м, 14 витков ПВ 1 мм^2.
Только трубы брал ф 32 мм и приваривал отводы к трубам, чтобы исключить 4 пары вращения. Без этого слишком хлипкая, даже с учетом резинок. Но это возможно из-за меньшего диаметра было.

а как трубы сварить? эти(мои) не варятся вроде как....если белые (под водопровод) то их варят стандартным способом.
я вот думаю может отводы зафиксировать малюсенькими короткими саморезами?....метала не много-не внесет по идее погрешность.

PS: в 32й трубе мотать одним проводом 14 витков.... ...снимаюю шляпу!!! ....я когда в 25й трубе мотал струной 13 витков-два вечера портатил. Пытался 16 уложить-не вошло. Трудности возникли когда новый виток струной продевался между намотанными витками, создавая трение.

Лучше наматывать протягивая всю длинну через каждую из 4-х секций, тогда протяжка не трудная и делать запасы на изгиб не экономные. Есть зависимость протягивания от твердости изоляции провода - чем тверже, тем легче протягивается.

не совсем понял формулировку.

Я мотал протягивая провод каждый раз через одну трубу. Т.о 11 витков это 44 протяжки всего провода.

Разогреваете один конец (без раструба) уголка строительным феном и в горячем состоянии натягиваете на трубу (конец тоже без раструба). Получается прочное герметичное соединение. Конец трубы, на который одеваете угольник должен быть со снятой ровной фаской.
Чтобы провод не застревал при протяжке, изоляцию можно смазать растительным маслом.

В один провод сложно мотать и неопрятно выглядит. В Пульстаре используется многожильный кабель, те один виток. Хотя согласен, такой кабель, когда при сборке приходится из лишнего провода петлю делать и сгибать, из-за малого радиуса изгиба быстро поломается. Я ПВСом четырехжильным мотал, на раму 1,2х1,2 выходит три витка, хотя может и с 2мя работать будет, индуктивность я к сожалению не замерял.

Ну я следующую если буду делать, то так и поступлю. На этой раструбы если и отпилить не разматывая, то сторона квадрата уменьшится...да и нагревать проблемно будет...витки потом продергивать....неее...страшно подумать.

А вообще идея ацке хороша с натягиванием уголка на трубу...правда скорее всего нужно не перегреть, ибо провиснет или сплющится...тонкостенная относительно труба...

Что за трубы у вас такие замечательные с раструбом? ПВХ что ли или ПП?

(немного подумав)....на крайняк засверлю в каждом угловом сочлинении(где раструб на самой трубе) по отверстию, по-возможности постаравшись не просверлить провода. Затем загоню пластиговые клипсы с плоской шляпкой. Такие как используются для крепления обшивки в авто. На герметик их...

типа этих:

Не совсем понял о каких труба идет речь, если имеются ввиду канализационные ПВХ с уплотнительными резинками, то они клеятся стандартным клеем для ПВХ труб под склейку, я лично пробовал.

Я думаю для глубинника мелкий метал не сильно критично, такую фигню и обычный датчик плохо видит, по-этому наверное можно обычными (не нержавейкой) винтиками М3 скрутить. Или пустотелыми заклепками алюминиевыми, оно как-то технологичнее будет...

Вы можете отключить эти сообщения.

Не раз проверялось на практике. Грел даже газовой горелкой с баллончиком, но надо без фанатизма. Стала мягкой(не должна плыть) и аккуратно(для этого снять фаску) холодную вводим в разогретую часть,чтобы края разогретой не замялись, и соосно без перекосов вдвигаем холодную в разогретую.
Канализационные трубы делаются как из пвх, так и из полипропилена. Вторые никаким бюджетным клеем не приклеишь, а термоспособ годится и там и там.

Именно это я и подразумевал!

Я когда свои трубы укорачивал, то делал круговую бороздку (не насквозь) на трубе, потом об колено: с треском ломалась по бороздке. Не знаю что за материал, но не полиэтилен. Вечером попробую капнуть растворителя. Если разьест, то дихлорэтан мне в помощь.

Эпоксидку лить смысла нет: растечется внутри и провода склеит. А мне это не нужно, что бы не отразилось на разборности конструкции.

...хотя можно попробовать просверлить маленькое отверстие под шприц с разведенной эпоксидкой в том месте трубы, где расширение, НО не насквозь уголка, а только в трубе. И в нишу между трубой и уголком пару кубиков эпоксидки залить. По кругу никто и не трубует зиливки-лишь бы с одной стороны прихватило.

Эпоксидка это вообще не клей. Она во-первых не прилипнет, а во-вторых полопается. И дилоретанчиком, толуолом и тд, ПВХ по-человечески не склеить. ПВХ клеится таким растворителем как тетрагидрофуран, он содержится в составе специального клея для этих труб + загустители там всякие.
Не колхозьте

Эпоксидкой можно сделать подобие шпоночного или шлицевого соединения. Вообщем, будет надежно, если не рассчитывать на адгезию эпоксидки с ПП трубой, тк ее просто нет). Я как-то раз давно делал небольшие канавки на трубах, так чтобы на внутренней и наружной пов-ти они совпадали, продольные и поперечные. Смола с наполнителем застывала в этих канавках, образуя шпонки (блокирует вращение) и упоры (блок. продольный сдвиг). Получалось крепко.
Трубы я брал обычные серые канализационные, они полипропиленовые. Соединял отвод и трубу, нагревал место соед. на газу, потом проходил паяльником по кругу, сплавляя материал торца отвода на трубу. Нагревать нужно до "запотевания" полипропилена. Если дальше - начнет плыть.
Через них потом протягивал провод. В 64 протяжки, это заняло почти 3 вечера, жена все удивлялась, чего это я затаскиваю всю бухту в трубу, потом вытаскиваю, и так много часов подряд))

Понятно тогда. пвх значит. Полипропилен не сломаешь, гнёца как фторопласт.

Всем привет давно собрал клона только под глубинник задумал сделать рамку 1.5м на 1.5м купил трубы и 4е уголка что бы соединить, возникла проблема уголки не лезут на трубу они под горячую посадку сварку не хватает буквально 0.5мм как выти из этой проблемы соединительный уголок в токарный патрон не зажмешь труба слишком длинная, без разъемную посадку на одну трубу я могу сделать а вот разъемное соединение не пойму как сделать.

Не понятно что за трубы. Раз "не лезет" то это скорее всего банальный ПП. Не лучший выбор, но все-же... Греете на газу стальную трубу (а лучше болванку, теплоемкость выше) подходящего диаметра и развальцовываете уголок. Все лезет, и даже держит - проверено .
Лучше купите канализационные трубы с резиновыми уплотнителями и не морочите себе голову.

ROMVEL Спасибо за совет почти так и сделал сегодня только не железную болванку а из дерева выточил разогрел феном строительным и натянул подождал когда остынет снял но видимо с диаметром не попал еле влезает. Видимо придется канализационные юзать, блин что сразу в тему не зашел .

...как у меня на фото

Если глубинную рамку таскать на себе, то получается, что над рамкой в центре находится аккумулятор, блок металлоискателя и их кабеля, и, что металлоискатель их совершенно не чувствует?

Чувствует, но отстраивается.

На блок срабатывает, если раму заметно поднять, это бывает нужно при поиске. В этом случае блок просто вешается повыше. Вот берцы с металлическими пластинами мешают, при ходьбе прибор дает короткие сигналы, но их легко отличить от полезных.