Схемы металлоискателей MD4U

Залил датчик,через время баланс ушел до 200мВ ничего не трогал,потом через 2 дня до 350мВ,3 дня было 500мВ, 6 день 750мВ и сегодня 7 день уже 1150мВ. Так и должно быть или что то пошло не так?Датчик не трогал не выкручивало его. Эпоксидка еще полностью не застыла немножко еластичная(оставил немного что бы контролировать когда застынет).
Просто везде пишут что в процесе застывания баланс будет возвращатсяся а у меня как то на оборот .
Может я рано паникую,это моя первая катушка, кто что скажет?

За 7 дней эпоксидка еще эластичная? Похоже Вы отвердителя мало налили.

положи на солнце, она быстрее застынет
потом возьми мелкий кусочек феррита и поищи место где уменьшит баланс до приемлемого уровня, засверли мелкую дырку в эпоксидке и залей тот кусочек и все будет ок
такая методика отлично работает когда баланс сильно уходит в цвет

Если за 7 дней эпоксидка полностью не полимеризовалась то толку не будет - она должна это сделать максимум за ночь. Попробуйте прогревать ее феном для волос и попутно попробуйте ее механически нагрузить так, чтобы вернулся исходный баланс. Причина скорее всего в не качественном отвердителе ( срок годности, условия хранения и т.д.) или грубой ошибки в пропорции. Скорее всего - это будет Ваша "тренировочная катушка" для опытов, но попробовать прогреть можно - это активирует процесс полимеризации даже при недостаточности отвердителя.

В одном из первых своих ДД в качестве наполнителя добавил порошок черного карболита,отвердитель со смолой по пропорции как обычно.Как резина или как мягкий полиуретан был около недели-прогрев ничего не дал.Забросил в ящик-ломать не стал,а когда достал через месяц то датчик был как камень.Он и сейчас живой.

Обидно сделал все качественно акуратно и такой облом с эпоксидкой .Жаль корпуса и провода, а еще больше времени .
Эпоксидка была Харьковская(другой у нас просто не было) разводил 130мл до 15мл шприцом.
Походу первый мд селективного типа уйдет надолго в кладовую радиодеталей, обидно,досадно но ничего не поделаеш.

Отпишусь и я . Самое главное это эпоксидку долго перемешивать я беру нагреваю ею что б жидкая была, потом долго перемешиваю. Когда залил феном сверху прогреваю что б все пузырьки полопались. У меня первый датчик застывал сутки а последний несколько часов а эпоксидка с той же партии. Не меньше 10 минут без перерыва мешать надо. Первый день после застывания был 200 мв второй 260 третий 320 сейчас неделя прошла на месте никуда не ползет. Что самое интересное когда датчик не залит если его прогреть хорошо феном баланс плавает на 20-30 мв единственное если греть конденсатор тх то тогда баланс ползет в минус где то на 100 мв. Но когда датчик залит и его прогреть феном или на солнце может подняться на 1000 мв.

Мешал минут 15 точно, не грел, ее температура была гдето 25 гр.(комнатная), пузырьки сами ушли .
Какой эпоксидкой вы пользуетесь? Харьковская мне кажется если размешать 100:20 за сутки не застынет.
Зимой делал штангу в гараже нашел старую эпоксидку при минусе за 3 дня стала как кость ,при размешивании ставала белой а не прозрачной.

Что вы так со смолой мучаетесь то----используйте любую полиэфирную....К примеру такую...

Белой становится от отвердителя была у меня такая старая купил на рынке продавалась на розлив. Я пользовался харьковской заметил одно если нагреть застывает быстрее. Можно в кипяток опустить (сам флакон) или феном погреть когда она жидкая то лучше перемешивается .

Положите датчик в чёрную картонную коробку и вынесите на солнце желательно на балкон недели солнечной погоды должно хватить для полного высыхания. А феном не вздумайте греть феном

Вы можете отключить эти сообщения.

ruslanMRF Пользуюсь Харьковской Химконтакт несколько лет-проблем ни разу не было.Отмеряю шприцами на 10мл смолы 1мл отвердителя.Потом стал чутка больше отвердителя добавлять где-то 1,2-1,3мл.В этой эпоксидке чешский отвердитель ПЭППА.

У меня на коробке просто написано:
Расфасовано:
Украина, г.Харьков
email:svedi@ukr.net
ТУ У 24.6-2331414750-001:2009
Отмерял так же.

Из многолетней практики: Всегда пользуюсь пропорциями 1/8 - 1/7 отвердителя и смолы. Никогда не подводила! Лучше после протереть растворителем поверхность застывшей смолы от жирного слоя оставшегося от отвердителя. Если смола за неделю в датчике не застыла..., это можно считать , что датчику "кирдык"! Даже когда она будет казаться застывшей..., - все равно через месяц, через год баланс будет уходить очень сильно. Можете оставить просто для эксперимента. Нужно хотя бы для временного использования датчика оставить маленькую балансирующую петельку на ТХ. Об этом уже не раз писалось ранее в темах. Причина не застывания: плохо размешано или мало отвердителя, а так же просроченный!

Думаю нет смысла мучать этот датчик, если эпоксидка не застыла за неделю, то ничего хорошего уже не будет.

Зато приобрели опыт и следующую катушку сделаете на много быстрее и качественнее.

Пока еще есть возможность аккуратно удалить все из корпуса. Бывало и не такое!

Подтверждаю!!!
1/8 самое то, на коробке надпись большими буквами ЭДП, смола прозрачная в ПЭТ-бутылочке, а отвердитель в стеклянной бутылочке.
Если мешать 1/10 то стынет очень долго и спасает только нагрев до 40-50 на срок не менее суток.

С чего вы взяли, что ПЭПА, это чешский отвердитель? ПЭПА самый древний (где-то 50-х годов разработки) отвердитель для эпоксидных смол, применяемый в советской промышленности. Обычно его в комплект клея ЭДП и пихают. Он на 95% состоит из кубового остатка жирных кислот, который в реакцию со смолой вообще не вступает. Часть этих жиров выдавливает на поверхность; но и в теле затвердевшей смолы тоже много остается, что отрицательно влияет на прочностные характеристики. Зато, в силу малого содержания в этом отвердителе активного компонента, можно относительно безнаказанно "борщить" с его концентрацией при замесе.

Позже (годах в 70-х) был разработан другой, гораздо менее жирный отвердитель - ТЭТА. Он практически полностью вступает в реакцию со смолой, что положительно влияет на прочность. Однако, штука это реактивная. Чуть перебор с дозировкой, как смола вскипает самым подлым образом. Перед применением обязательно надо делать пробные замесы и смотреть что получается. Я как-то решил с ним поэкспериментировать. Естественно, что чем больше отвердителя удастся втиснуть в смесь, тем прочнее получится компаунд. И вот я замесил 1/10 - закипело. Замесил 1/12 - чуть вскипело. Замесил 1/15 - смола застыла без закипания, но горячая фаза в отверждении присутствовала. После этого решил сделать реальную заливку в такой концентрации - опять вскипело, т.к. практический объём заливки был больше пробного и соответствующий теплоотвод обеспечить не удалось. Реально безопасное соотношение - 1/20. Но, если в смолу добавить микросферы, то это ещё ухудшит её теплопроводность, и выделяемое при застывании тепло будет оставаться внутри массы, что опять приведёт к вскипанию. Поэтому концентрацию отвердителя пришлось ещё понизить. А какая тут уже твёрдость, при такой низкой концентрации отвердителя? Да и почти весь запас смолы израсходовал на пробные замесы Пришлось от этой затеи отказаться.

Вообще существуют десятки марок современных качественных импортных отвердителей, обеспечивающих смоле необходимые вам параметры твёрдости и эластичность. Но где их взять?

Ещё пробовал регулировать прочность компаунда путём подбора марки смолы. По советской классификации смола ЭД-22 самая жидкая в неотверждённом состоянии, и самая мягкая после застывания. ЭД-20 это стандартный вариант, она погуще и попрочнее (чаще всего её в набор клея ЭДП пихают). Смола ЭД-16 похожа на очень густой мёд. Застывает минут за 10, и за это время не успевает растечься в корпусе датчика; так бугристой и остаётся. Да и вообще, из банки где смешивал, её с отвердителем, в форму вылить не успеваешь ... Зато в застывшем состоянии твёрдая как стекло, и такая же хрупкая ...
Бывает ещё более прочная смола - ЭД-8. Эта в неотверждённом состоянии имеет твёрдость стекла Чтобы разжижить и добавить в неё отвердитель, банку со смолой нужно нагреть градусов до ста ...

Ну, и если удалось подобрать эпоксидный состав, дающий высокую прочность, то чтобы компаунд не трескался как стекло, нужно добавлять пластификатор. Например: дибутилфталт (процентов 5). А чтобы дибутилфталат встроился в структуру смолы, надо эту смесь варить на плите, затем остудить и добавить отвердитель. Соответвенно пропорция отвердителя, с учётом дибутилфталата, будет уже другой.

Цвет смолы и отвердителя так же влияют на результат. Смола и отвердитель первого сорта - бесцветные. Вся остальная жёлто-коричневая дрянь - это второй и третий сорт

Вот такая непростая технология получается ... Если по науке

"Karat23" Все зависит от изготовителя и самого реализатора. Ведь на заборе написано (...), а там все таки уголь находится...! А кто такие смолы , которые нужно варить на печи как клейстер, или которые за секунду превращаются в раскаленную массу..., - использует в изготовлении (заливке) датчиков МД? Лично я описывал за обычную, которая производится в Запорожье, и которой я пользуюсь много лет! Первое время, пока не было у меня возможности приобрести микросферы..., в качестве наполнителя применял "тальк" (детскую присыпку).
Вот смола, которой я пользуюсь:

ТС, конечно, ошибся со смолой, явно недолив отвердителя. Как уже здесь сказали - лучше немного перелить, если не вскипает. Я бы попробовал прогреть нагреть датчик в горячей воде и вытащить все из корпуса. Не получится - в ведро, никогда такой датчик не станет хорошим, увы.

ТС, все в порядке, у всех так! Первый блин в этом деле почти всегда комом, хорошо если не третий и не пятый. Тренируй дзен, изготовление датчика требует хладнокровия и неторопливости. Все получится.

[quote="Karat23"]
С чего вы взяли, что ПЭПА, это чешский отвердитель? ПЭПА самый древний (где-то 50-х годов разработки) отвердитель для эпоксидных смол, применяемый в советской промышленности. Обычно его в комплект клея ЭДП и пихают.


Харьковская Химконтакт-эпокси расфасовка харьков-производство Чехия.

Чешский это CHS-HARDENER P 11 / TELALIT 0210 кто не знает, а он, как писалось где-то не предназначен для отвердевания обьемных заливок, потому похоже и плохо сохнет смола
смолы http://www.spolchemie.cz/en/epoxy_alkyd ... oxy-resins
отвердители http://www.spolchemie.cz/en/epoxy_alkyd ... e-diluents

P 11 отвердитель http://aerola.com.ua/tinymce/uploaded/M ... %20P11.pdf
вся дока http://aerola.com.ua/index.php?page=materials&id=57

отзывы о 520 смоле http://forum.modelka.com.ua/threads/10734-Смола-Epoxy-520

130 к 15 разве это ошибся. не долил? С ледующий будет 100 к 20 с подогревом.
Только что вытащил из корпуса от графита четко оторвал(правда корпус еще не обрезан что и помогло).
Эпоксидка свободно гнулась где то под углом 45 градусов,а должна быть вроде как стекло.
Щас из чего нибудь провод вытащу и в новый путь.
Кстати проверял екран(до того как разобрать) стал чето 10 кОм странно от чего так, я его 3 недели мерял все ок было.

Харьковская Химконтакт-эпокси сделал 6 датчиков ни каких проблем с застыванием не было,а летом делал так ели успевал заливать.Моментально делалась вязкой.У нас рыбаки ее постоянно берут для изготовления блесен, я так понял.

У меня такой опыт и выводы. Качество эпоксидки будет меняться от раза к разу, даже одного производителя. Качество твердения тоже будет разное каждый раз, даже из одной упаковки - зависит, как от человека, так и от внешних условий...
Наиболее действенным способом "СПАСЕНИЯ датчика" пока считаю длительный прогрев от суток до 10-ти дней при температуре не менее 50". При этом можно управлять остаточным разбалансом. Процесс, скорее всего, будет увеличивать свою скорость в 2 раза на каждые 10" температуры. Но более 100" лучше не делать.
Хорошее армирование, как микросферами, так и стеклотканью, ХБ-тканью, бумагой, текстолитовыми и гетинаксовыми вставками и рёбрами жёсткости... - это сильно уменьшает влияние качества эпоксидки и качества отвердения.
Поэтому можно рекомендовать перед заливкой делать микропробы той смолы на качество отвердения.
Можно рекомендовать послойную заливку - если эпоксидка не отвердела, а другой нет, тогда переходить на технологию с большим количеством слоёв стеклоткани и последующим длительным прогревом - на этом же датчике. (иногда я прогревал катушку, пропуская через неё подобранный ток и укутывая датчик слоями теплоизоляции,- с контролем. Примерная мощность 10-20Вт на датчик 25см )