- Все – таки раннее утро в летнем лесу – это нечто! Погода – шик и блеск! Даже из гамака вылезать не хочется, а надо – начинается второй день поисков. А поскольку выезд дальний – двести с гаком километров, время терять нельзя.
После коротких сборов потушил костер и побрел на новое место поиска. Ходко шел, по ГПС–у уже и место рядом, но вот уперся в непроходимый чапыжник. Обойти? – Слева болото, а справа стена крапивы вперемешку с кустами.. В общем, полез я в эту чащу. Хруст веток и матерок заполнил лес. Особую прелесть ситуации придавал металодетектор, который я на переходах не выключаю никогда. Ну и сейчас он у меня в руках тоже был. Мешал конкретно.
Но через метров двести это буйство флоры закончилось. Выползаю на полянку чуть живой, весь в паутине и волдырях от крапивы. Продышался, включаю аппарат – о чудо! Мать – мать – мать!!! Пищит на все лады, на металл не реагирует, не настраивается никак. Капут, в общем. Попытки починить в полевых условиях не удались. Я так и не понял, что случилось, было только подозрение, что в процессе проламывания через кусты что–то повредил. Но вот что – не видно.
В общем, вернулся домой не солоно хлебавши.
Расследование по горячим следам показало – был поврежден разъем катухи «большой джек». Причина повреждения – неудачное его расположение на блоке электроники. Блок – под штангой, разъем спереди-снаружи, если держать прибор правой. Удары о ветки повредили внутреннюю клепку в штекере. Получился тот самый «суслик, которого не видно, а он есть». Внешне видно ничего не было..
Кстати, в обычном стереоштекере типа «Джек» 13 деталей!!! Все соединения – механические!! Клепка, обжим и т.п. Применительно к МД это значит – контакт может пропасть от первого удара.
Разъем катушки был заменен на гораздо более надежный, и размещен он теперь в другом месте. Перед форсированием чапыжника прибор надо убирать в рюкзак. Кстати, если не убирать, то нести на переходе нужно только датчиком вперед! Здесь поясню. Если при ходьбе через лес датчик будет сзади, то при зацепе за ветки – деревья можно запросто оторвать датчик или повредить его крепление. Был и такой случай.
Экран. О, про экран надо сказать отдельно. Традиционно, он находится в основном блоке прибора над рукояткой, вроде и есть смысл, кнопки под рукой опять – таки.. Но экран далеко от глаз, особенно плохо видно годографы от мелочи, опять же, прибором то – мы машем, а значит и экран тоже туда – сюда болтается. Ну и я за ним глазами туда – сюда. Меня как – то заинтересовало, а с чего бы это не разместить его ближе к глазам, к примеру над подлокотником. К глазам – на метр ближе! Громкость динамика – можно снизить в два раза, вот и на потреблении сэкономили, да и скрытность теперь получше будет. А как же кнопки? А так – кроме кнопки пинпойнта нам в поиске ничего больше постоянно не надо – вот ее на ручку и вынесем, как в GP. Все остальные ручки – кнопочки суть настроечно – регулировочные органы управления. И тоже вынесены вместе с экраном.
Предлагается такая компоновка аппарата: Штанга прямая, на ней рукоятка с кнопкой пинпойнта сверху, аккумуляторный блок снизу штанги, подлокотник с электронным блоком Гроза + блок-годограф. Между собой блоки и кнопка соединены кабелями на пайку, кабеля притянуты к штанге и подлокотникам стяжками. Датчик – на разьеме miniXLR. Аккумуляторный блок – на защелках для быстрой замены аккума, с регулируемым положением на штанге, для мехбалансировки аппарата. Электронный блок на шарнирах, герметизированный.
Есть другой неклассический вариант, но он мне нравится меньше. В нем вынесен наверх только блок годографа, а плата детектора находится в одном корпусе вместе с источником питания. Плюс такого решения – более удобный баланс прибора. Минусов больше – органы управления «разбросаны» по прибору, для подключения годографа нужен надежный многожильный кабель.
Органы управления. Резисторы – лучше импортные, более надежны механически при малых габаритах.
Ручки управления – с четко различимой меткой положения и шкалой, особенно – ручка GEB. В одном старом самодельном приборе как–то увидел очень полезную фишку – боковую защиту регуляторов настройки. Ручки регулировки были прикручены через дно П – образного профиля. Боковые стенки профиля служили защитой от зацепов за ветки – одежду. Очень уж тонкая настройка у прибора по схеме Борща..
Кнопки. Надежные, но неказистые советские, от военной аппаратуры – самое то. Хорошие импортные аналоги не видел, подозреваю, что дорого. Тоже самое касается рычажковых и галетных переключателей. Лучше – советские, если очень повезет - герметезированные. Импортные аналоги (из синего пластика), хоть и красивые на вид, но механически слабые, быстро ломаются в полевых условиях. Кнопки нужно тоже снабжать защитой от случайных нажатий - переключений, или притапливать в корпус, если возможно.
Отдельно надо сказать самой главной кнопке ВКЛ. Вот ее надо снабдить защитой от случайного включения в первую очередь. Усилие на включение должно быть приличное. Очень будет обидно, когда в дальнем выезде самостоятельно включившийся прибор потратит зря драгоценный заряд аккумулятора, лежа в багажнике. Ну, или в троллейбусе внезапно заорет из рюкзака
.
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
---если смотреть на экранчик--кучу времени загубишь(а если перелопатить надо пару км. то это не мало значимо)---проще разок махнуть лопатой и наглядно проверить 
Все надежды только на звук. Как то, на заре металлодетекции (года четыре назад), видел в работе одну из моделей Тезоро... Слышно было за 300 метров как он орал! А регулировки громкости то небыло... 
