Схемы металлоискателей MD4U

Я выше ссылки на Радиокота давал, там в последней есть фотки маски фотоспособом. Очень достойно выглядит.

Красиво, согласен. Но защиты от нее чуть больше, чем никакой. На мой взгляд уж лучше потом все цапоном закрасить, или Пластик70. Но это от влаги защитит, а паять все-равно придется голую плату (те сопли неизбежны). Не знаю, по-моему оно того не стоит ...

Какой смысл лудить платы? (кроме эстетического).

Медь гораздо более химически активна, чем сплав припоя. Это первое и основное.
Второе: лужение позволит подрихтовать огрехи травления (микроразрывы и т.п.) и снизит активное сопротивление проводников (что важно для земляного "провода", цепей питания и мощных цепей).
Ну и третье - эстетика, как было правильно замечено.

То что вы написали мне тоже известно, спросил потому что думал может что то упустил "из виду" ....Лично я вообще не вижу смысла лудить платы, за исключением частных случаев которые перечислил /RR/
Для "первого и основного" случая намного эффективней будет именно покрытие лаком, краской и т.п. проводников, т.к. даже припой реагирует со средой и со временем окисляется, а лак нет...В подтверждение моих слов первая попавшая под руки плата современного устройства...

А еще паять удобнее, дорожки залуженые. Припой что на дорожках расплавляется, и тогда чуть паяльником торкнул - припой равномерно обтянул вывод, елозить не надо. А если незалуженую плату залапать, то медь потом простой канифолькой не возьмешь.

При определенной сноровке можно при пайке довольствоваться тем флюсом, что внутри припоя. Само собой все детальки должны быть новыми или залужеными. Иногда ух как намучаешся, когда вставишь совковую микруху, пару ног запаяешь, а дальше - не берет. Приходится выковыривать. Предпочитаю помазать полусухим тампончиком с кислотой и облудить. А МЛТ с черными ножками чего стоит...
Извините, наболело .

Для этих целей есть "не простая" канифоль, и елозить ненужно, просто дотронулся и припой так приятно обволок контакт

Ты имеешь ввиду активированую? Я никогда не пробовал...

Да нет же. Самая обычная канифоль при нагреве выше 120 градусов разлагается на что-то и органическую кислоту. (Подробностей за давностью лет уже не помню, лет 20 назад учил) Так вот эта кислота в горячем состоянии съедает окислы. При остывании снова теряет свои кислотные свойства. За сче этого канифоль (и сприртоканифоль) самые безопасные флюсы. А вот кислота (даже если мазнул) это такая зараза.. Отверстия стеклотекстолита под микроскопом пушистые. Это волокна стеклоткани. За счет капилярного эффекта они всасывают жидкости и потом начинается как просто химическое разложение компонентов так и электроэрозия..

А вообще каждый для себя решат сам,что и как ему делать,сколько людей столько и мнений.Лично я при изготовлении платы влажую в неё всё то,чтоб приятно было в руках её держать,чтоб было всё идеально,а припоем Розе тоже пользуюсь,и мне нравиться,всё получается ровненько и красиво,после сборки и настройки,вскрываю плату цапон лаком.

Аналогия не уместна. "Современные устройства" делают с маской, сечения проводников (ширину проводника на толщину меди) просчитывают при конструирвании (что, кстати, не исключает увеличения сечения припоем при необходимости), а качество изготовления на производстве несколько отличается от "наколенной" технологии . Незалуженную самопальную плату через пару лет в руки взять страшно...

Вы можете отключить эти сообщения.

Соглашусь полностью, но с одной оговоркой, а именно если после пайки не луженную плату не покрывали лаком.
Вообще у меня есть одно правило - всегда лудить свои платы т. к. трудозатраты не большие, а гемороя потом при пайке меньше особено если плату собираешь через несколько месяцев. Да и эстетичней получается.


Может и выглядит симпотично, но температуры не держит и после пайки края фоторезиста могут вздуаться. Вообще фоторезист в качестве маски это извращение. (ИМХО)
Фоторезист есть фоторезист и его нужно применять по прямому назначению, а для радиолюбителей есть сухая паяльная маска которую например в России можно пробрести без проблем, правда в Украине это проблематично но если сильно захотеть то можно достать.

В принципе правильно, для таких случаев есть специальные флюсы, они и паяют хорошо, и смывать не обязательно. Кислота - самое доступное и дешевое.

Категорически не согласен с теми, кто пишет везде где только можно "только канифоль или СКФ", потому что он сорок лет назад так паял. Сейчас многое не так, как сорок лет назад, и BGA, и никелированые китайские разъемы. А те детали, что он 40 лет назад паял, сейчас канифоль не возьмет, потому как время прошло и оно окислилось.

Если полусохой ваткой помазать и залудить, то ничего не разъедает (я о микросхемах и МЛТ), потому как все деактивируется (кислота же не может без конца есть и есть, она прореагирует и успокоится). А если разъемы, переключатели и прочие контакты сложной формы, то стоит промыть раствором соды и когда просохнет перелудить с канифолью. На папах miniXLR это очень заметно.
Чтобы избежать гемора с промывками нужен активированый флюс, но у меня слабенький, F1, у него в составе какой-то хлорид, но он не все берет. Я им платы залуживаю и никогда не мою, все ОК

После этой фразы вспомнились еще советские часы электроника которые мой знакомый паял хлористым цынком и не смыл остатки, в результате через недели 2 часы перестали работать, затем он протер плату, установил на место "съединых" дорожек перемычки и через пол года часы уже не стали ремонтировать а просто выкинули.

Вообще кислоту использую исключительно для пайки уж ооочень сложных случаев, но не как не меди (для меди есть ряд флюсов менее активных чем кислота).

Не знаю насчет F1, но с F3 у меня "самые теплые" воспоминания: делали на конторе заказик мелкий - где-то сотню плат. Платочки были как полторы пачки сигарет размером, на них всего 3 микросхемы ДИП-18 и с полсотни СМДшки 0805. Платы смежники сделали с какими-то нарушениями (то ли РОЗЕ перегрели то ли еще чего) но они были темноватые и плохо паялись. Сборщики первые несколько плат терочками и нулёвкой "реанимировали",а потом втихаря с F3 паять стали. Паялось - вмиг! Без зачистки. Потом платы опять таки втихаря щеткой и содой в теплой мыльной воде поотмывали, прополоскали, высушили - в общем результат вышел хоть на выставку отправляй. Никто ничего не заподозрил, их даже похвалили за быстроту и красивую пайку.. Заказ успешно проверили и отправили заказчику. Устройства эксплуатировались в отапливаемых помещениях. Никакой росы и конденсата, климат постоянный. Но первые отказы стали приходить месяца через три, а через пол года все вернулись. Причем на последних СМД-шка вообще отваливалась сама, а у трухольных микросхем в отверстиях ноги съело. Вот и F3. "..легко смывается теплой водой.."

Да , именно её, как по мне с ней повеселей чем с канифолью, да и смывать проще...
Та банка что справа активированная канифоль, та что слева флюс, паяет даже железо, и кислоты не нужно, но как написано в описании "...не рекомендуется для пайки smd" возможно имеется ввиду для BGA микросхем которые проблематично промыть...







Не спорю, мне приносили платы "самопалы" не залуженные и не защищенные лаком еще советских времен, зрелище не из приятных...я же говори именно про лаковое покрытие как альтернативу лужение, ведь лак куда проще нанести чем залудить плату.....

Это тоже спорно. При покрытии лаком требуется защищать многие элементы - разъёмы, подстроечники, некоторые катушки индуктивности. Плата после залачивания становится практически неремонтопригодной. Лучше всё-таки делать нормально.

Это смотря чем покрывать плату.
Например PLASTIC70 можно даже не смывать перед пайкой, когда паяеш он сам выгорает в миг и практически нечего после себя не оставляет.
Например с тем же URETHAN дело куда сложнее...

Нитролак тоже сам выгорает. И пентафталевые лаки выгорают. Только удовольствия от этого как-то не получаешь.

Вместо применения дорогих матералов, проще заказать нормальную плату на производстве - с маской, шелкографией, металлизацией и всем, что душа пожелает.

усли делается партия 10 плат, а то и меньше, однозначно нужно заказывать на заводе плату, к высокому качеству не забывайте плюсовать и ещё такой очень- очень весомый фактор как сэкономленное время .
не знаю у кого и как получается,но у меня на изготовление платы около дециметра размером и около 500 отверстий уходит день,
пока подготовил заготовку, отпечатал ,проутюжил , посверлил и остальное ,смотришь дня не хватило.
За это время уже и запаял бы и на приборы кинул, но нет возишься с дышиш пылью и копотью
к тому же сибестоимость домашней платы не намного меньше чем заказаной на заводе
посчитайте покупку заготовки, раствора, свёрл

У меня быстрее конечно, Подготовить заготовку - 20мин, наутюжить и протравить - 1,5ч, залудить и просверлить - 30-40мин. Итого - 2,5ч. Конечно же все это идеализировано, реально еще ищешь куда ножик для текстолита закотился, пиляешь напильником обгоревшее жало, а еще отвлекают по телефону и тд. В часа 3 редко влаживаюсь.

Насчет рентабельности - пролил растворчик маме на зимнюю куртку, итого 1500грн. Во сколько раз дешевле было-бы на печатной фабрике заказать ?

Чтобы такого не происходило - пользуйтесь персульфатом. Он отмывается без проблем, не то что ХЖ.
Это к статий одно из преимуществ из за которого я отказался от ХЖ в пользу персульфата.

Его так просто у нас не купить , не знаю даже где он применяется. Раньше вобще купоросом травил, не знаю как он отстирывается, но воняет однозначно не приятно.
Наверное надо просто акуратнее к этому делу подходить.

Малыми дозами можно разве что в вороне купить...
Там он продается как протравливатель плат, правда цена не очень.
Я раньше покупал у человека по 5 кг. с какогото хим предприятия, но сейчас он видать сменил мобилку т. к. не могу к нему уже месяц дозвониться.
Видать прийдется брать мешок.

у ворона покупать отстой полный, цены наверное самые высокие в Укравине, к тому же лажу продаёт, купил у него плёночный фоторезист, только деньги и время убил, после накатки неэкспонированные участки ничерта не смываются, кучу заготовок запорол, теперь снова утюжу (хорошо что 21 век недавно начался )