Схемы металлоискателей MD4U

Лужение очень удобно проводить в Глицерине (покупается в аптеке), т.к. кипит он под 200°С. Залить Глицерин в эмалированую посуду с плоским дном, вкинуть сплав Розе и поставить на слабый огонь газовой плиты, довести температуру жидкости до ~100°С, тогда сплав росплавится, но глицерин не будет кипеть! Всыпать щепотку Лимонной
кислоты в порошке (покупается на рынке или берётся у бабушки) и перемешать до полного растворения. Поддерживать слабым огнём сто градусную температуру смеси. Поместить осторожно (раствор горячий!) в посудку зачищенную плату и щёточкой из НАТУРАЛЬНОГО ворса (капрон размякает) растереть ровным слоем по поверхности
платы росплавленные шарики сплава. Когда полностью покрыта плата, ёмкость снять с огня и охладить. Плату тщательно промыть проточной водой (Глицерин отличнорастворяется водой) и высушить. Плата готова к пайке.

нда-с... народ рассказывал про глицериновые флюсы.
половина плат после тестового прогона была отважно выкинута. (там что-то несложное было типа теледекодера).
правда платы не лудились а были изначально покрытые, только пайка осуществлялась посредством этого флюса.
в общем если паять - то промывать крайне тщательно, рекомендовали моющие средства типа Ferry и Prill.
а так - ну кто к чему привык.

Кучу лет платы лужу при помощи куска "рубашки" от экранированного провода: просто, надежно и кипятить нечего не надо

Да, забыл сказать, что использованый раствор можно много раз применять повторно. Окисление платы после лужения - видимо не соблюдение технологии (Напр.: завышена кислотность раствора, плохая промывка...) У меня платы месяцами лежат и не темнеют сильно, может быть чуть-чуть становятся тускловатыми.

"завышена кислотность раствора, плохая промывка"
Дык какая может быть завышенная кислотность ?
Просто напросто откуда ей взяться в шепотке лимонки закинутой в чистый глицерин?
Незнаю - не далее как в субботу - десяток плат под СМД собрал - вроде как уже народ на работе проверил и ничего - нареканий вроде как нет
После травления промыть под проточной водой щеткой с мылом или фэйри
Убрать краску или тонер
Хорошо прочистить нитрорастворителем плату на хб тряпке
Процесс с Наждачкой можно опустить т к это уже было перед покрытием платы краской
Затем в теплый раствор лимонки на минуту и промывка в теплой воде с содой, потом опять в проточной, протереть досуха
Покрыть флюсом - у меня самодельный КСГ (каниф спирт глицерин)
И далее паяльничком с оплеткой на конце и сплавом розе(ежели не лень и приходится часто платы лудить то можно и насадку на 100 вт паяльник собрать две алюм пластины по 5-7мм с выступающей на 2-3 мм "мягкой" оплеткой между ними),
еще раз промывка в уайтспирите , пайка, затем опять уайтспирит и чистовая промывка в изопропиле
Получается дороговато но до сих пор ни разу небыло больной головы от утечек по плате
Да чуть не забыл - стадия сверления наступает только после залуживания и промывки а не до

Всю свою сознательную жизнь электронщика,для лужения печатных плат пользуюсь ТОЛЬКО глицерином.
Покупаю в аптеке 40% раствор.После травления плату зачищаю нулевкой до блеска, и сразу,пока не окислилась,щедро поливаю из пузырька,размазываю пальцем и лужу прямо паяльником обычным припоем.Никакой кислоты не добавляю.Плата после облужения аж сверкает-глазу приятно.Глицерин смывается водой.Никогда,никаких проблем с работоспособностью или окислением не было.У меня валяются платы десятилетней давности-как будто вчера делал.

Вот годограф ZAKа.
С одной и другой стороны.
Обратите внимание на зазоры.
И все это ЛУТ.Правда у меня принтер OKI.Да еще катридж меняю раз в два года.Плюс тонер-только родной.

А вот другая сторона.

ЛУТ проблематично сделать двусторонюю ПП, может съехать , особенно если размеры болььшие делаю фоторезистом , токо его наносить мне почему то проблематично ровным слоем...

Дык сделано же...
Не все сразу.Придет с опытом.

ну я это не считаю за большую плату... да и быстрее фоторезистом ..а вообще надо на плёнку переходить

Вы можете отключить эти сообщения.

Я изготовляю платы на заказ,... раньше пользовался ЛУТ но были проблеммы с полигонами и с большими платами....
С ЛУТ можно делать платы до 120х120 мм. и дорожками до 0,3 мм., а вот при больших платах и тоньших дорожках начинались проблеммы...
Затем перешел на фоторезист..., заморочек и тонкостей с фоторезистом конечно гораздо больше... но уже технологию освоил, местами добавил свое ноу хао и теперь нет проблемм...
Еще добавлю, что очень удобно использовать резист для изготовления большого количества маленьких плат...
Набрасал на фотошаблон с 10-20 плат... засветил, проявил,... протравил, а затем режишь и получаешь N-ное количествоо плат...
Но конечно если нужно очень быстро и дешево изготовить плату небольшого размера, то ЛУТ в не конкуренции...

Про ЛУТ и большие платы… да, есть такая проблема… у меня хорошо получаются 100х50, больше – сложно, из-за неравномерности прогрева платы.
Важное замечание, многие советуют принтер с жирным тонером, но при тонких дорожках и зазорах это не правильно. У меня лучшие платы (без единой подрисовки) получаются на hp1018, который печатает очень тонко, старый hp1010 печатает более жирно и рисунок часто расползается…
У меня была долгая эволюция с переходом на smd, сперва 1206 и 0805, теперь на 0603 потихоньку… 0.35 – это норма, 0.2 без проблем, например экран между ногами SOP.
Были и 0.1 – тоже без проблем (при таких толщинах и нормальной разводке, 2-слой уже лишний), но лудить страшно, поэтому все-таки стандарт 0.35.
Кстати, зачем вообще делать большие платы?
Чем больше плата – тем больше контура и наводки, взаимные помехи и т.д., а в нашем деле это существенно. Я много времени потерял в начале этого хобби из-за любви к большим платам.