Пользуюсь самодельным паяльником, переделанным копеечным "китайцем". Из тех, что от 220 В светятся красным светом при умеренном освещении. Переделан под 12 В, применён тонкий нихром, какой был, в несколько сложений (вроде шесть - давно уже было, не помню), скрученный дрелью. Шесть ом.
Внутренняя диэлектрическая гильза набрана из нарезанных (иголкой по линейке) тонких пластинок слюды, примерно по 2 мм толщиной, уложенных на манер суши-коврика поверх жестяной гильзы (куда вставляется жало). Сверху слюда зафиксирована редкой обмоткой тонкой х/б нити.
Поверх диэлектрической слюдяной гильзы - собственно тепловыделяющая обмотка. Около двадцати витков, с шагом миллиметра полтора. Никаких ухищрений, кроме хирургического зажима с грузиком, чтобы фиксировать обмотку в процессе и после намотки. В левую руку берём подготовленное основание, в правую нихром с прищепленным грузиком на другом конце, фиксируем начало нихрома на гильзе суровой х/б нитью, узлом "двойной констриктор" (очень удобно и надёжно и крепко). Выполняем шаговую обмотку нихромом, стремясь равномерно укрыть всю поверхность гильзы. Конец нихромовой обмотки также фиксируем ниткой, тем же способом.
Потом берём слюдяную пластинку (из тех, которыми обкладывали гильзу), и укладываем её вдоль гильзы, поверх нихромовой обмотки, причём конец пластинки норовим приладить в аккурат под финишный виток нихрома, который загибаем под 90 градусов, чтобы вывод нихрома был направлен вдоль только что выполненной обмотки, по направлению к её первому выводу, но с другой стороны гильзы (диаметрально). Фиксируем финишный вывод поверх уложенной слюдяной пластинки, той же ниткой, редкой обмоткой, констрикторами, каким-нибудь быстрым клеем, слегка, точечно, временно. Но надёжно.
Обмазываем всё жидким стеклом, и тут же плотно и внатяг обматываем всё вместе тонким (2 мм) асбестовым шнуром, плотненько, без зазоров. Сверху асбестовую обмотку покрываем-пропитываем тем же жидким стеклом.
Сушим нагревательный элемент подачей на него нескольких вольт (градусов 80 С). Часов несколько. Но можно и полчаса, если совсем невтерпёж. Потом даём коксу до номинала. Якобы высохший силикатный клей пузырится, вылезает между витками асбеста, по мере прокаливания превращаясь в твёрдую, водоупорную пену, чем-то похожую на пемзу, спекаясь с асбестом. Даём коксу в размере двойного номинала. Нагревательный элемент пускает последний дымок, краснеет, и наконец перестаёт озонировать окружающую атмосферу честными запахами. Выдерживаем минут пять. Снимаем напругу. Остываем. Напильником облагораживаем получившийся "керамический" цилиндр. Готово.
Да, чуть не забыл. Выводы. Они должны быть чёрными, длиной миллиметров по шестьдесят, чтобы нормально проводить электричество, при этом плохо проводя тепло. Диаметр чёрной проволоки около 0,2 мм. Для соединения нихрома с чёрной проволокой использую иглу от медицинского шприца подходящего диаметра. Отрезаем дремелем пятимиллиметровый кусочек иглы (не заминая канал). С одной стороны игольной гильзы, до её середины, вставляем нихром (или скрученный пучок тонкого нихрома), с другой - чёрную проволоку. Делаем тюк молотком, не до усеру, чтобы не перебить провода, через надставочку. Сначала по одному концу гильзы, потом по другому. Игольная гильза при этом расплющивается, обтекая вокруг вставленных проводников. Пробуем тянуть. Не идёт, не крутится. Ещё раз контрольный тюк - нежно, но уверенно, плотненько приложить. Готово. На века. Чёрные выводы опрессовываются на нихром в самом начале технологического цикла, перед намоткой.
Описанный паяльник трудится уже лет десять, и в хвост и в гриву - хоть 0805, хоть коробку из фольгированного стеклотекстолита спаять. Но в последнем случае надобно вольт 14 .. 15 подать. Исключительный получился инструмент, стабильный, безотказный, удобный. Шнур питания в три провода (третий - земля). Тридцатишестивольтовый транс + ЛАТР 220 В. Режим пайки определяю визуально, по поведению флюса и припоя. Не вижу никакого смысла в терморегуляторах, потому что в подавляющем большинстве случаев они не показывают актуальную температуру на рабочем конце жала...
|